Notre tour

Chine 3                                                                                                                                        

                                                                29 mars 2012 

         Nanchang

             Voici venir la "Fête du nettoyage des tombes", l'équivalent de notre Toussaint, avec trois jours de congés à la clé, l'occasion de prendre un week-end prolongé. On décide de partir de Nanchang et d'aller passer cinq jours sur l'île de Taïwan, pour visiter une autre Chine. Ce n'était pas prévu dans mon itinéraire initial mais l'occasion faisant le larron...J'ai donc rajouté une page Taïwan à nos carnets de voyages.

                                                                                Du 4 au 8 mai 2012

                Xiamen

        On a passé le week end du 1er Mai dans l'ancienne Concession française de Shanghai. Trois jours à se promener dans les rues bordées de platanes et à retrouver le goût du pain français grâce aux boulangers-pâtissiers formés à la française. Que du bonheur, entre les flâneries, les visites de villas et de manoirs Art déco et le shopping, d'autant qu'on logeait dans une superbe villa située dans un parc splendide et surtout au calme, loin de la foule des touristes habituels. Je n'ai pas fait d'article mais j'ai rajouté les photos dans l'album "Shanghai".
Trois jours de travail et nous voilà repartis pour 4 jours. Je dois en effet prendre deux jours de congés par mois et j'ai décidé de les cumuler pour aller à Xiamen, à 650 km au sud-est de Nanchang, sur les bords de la Mer de Chine Méridionale. 1h de vol de nuit et nous y sommes.
Xiamen est sur une île reliée au continant par trois grands ponts et un tunnel et fait face à l'île de Quemoy, qui est administrée par Taïwan. C'est une ville qui s'est développée économiquement très rapidement et le troisième port de commerce de Chine. Ce fut aussi un repaire de pirates et un des premiers ports ouvert aux étrangers au XIXème siècle. Xiamen fut rebelle à l'autorité centrale de l'Empire du Milieu et le berceau de sociétés secrètes, les Triades, à la réputation sulfureuse. On a visité le fort de Hulishan construit pour asseoir l'autorité de la dynastie des Qing, le temple très fréquenté de Nanputuo et marché sur le sable de la plage longeant Huandao Lu, face à l'île de Gulang Yu.

                      Statue de Zheng Chenggong sur l'île de Gulang Yu.

        Malheureusement, il s'est mis à pleuvoir assez fort et cela a contrarié notre projet de faire trempette (au moins les pieds!) dans les eaux de la Mer de Chine Méridionale.
Le lendemain, embarquement matinal sur le ferry desservant l'île de Gulang Yu, la principale attraction touristique de Xiamen. On s'en rend compte lorsqu'on est compacté sur le ferry à ne plus pouvoir bouger, et il n'est que 8h du matin. Aussitôt débarqués, on se lance à l'assaut des rues et ruelles de l'île, avec en point de mire le Pic du Soleil, le point culminant de l'île. Encore des collines à gravir et des centaines de marches à monter et à descendre mais on n'en a cure. Il faut dire que l'endroit a un charme particulier avec ses maisons de style baroque et Art déco, datant de la période où l'île était une concession étrangère. On visite encore des parcs, des temples et des musées, sans oublier de faire un détour vers la plage où le beau temps aidant, on peut enfin se tremper les pieds. Le parc Zheng Chenggong est particulièrement beau avec une immense statue en granite du héros surplombant la mer du haut d'un imposant rocher et faisant face à la ville de Xiamen.
Revenus sur le continent, on peut encore se balader dans la rue commerçante et piétonne de Zhongshan Lu où on peut trouver tout ce qui se vend et s'achète et même plus. On rentre à notre hôtel assez fourbus et avec des couleurs grâce au soleil qui était de la partie.
On est sortis de Xiamen pour les Monts Boping pour voir les Tulou, les forteresses d'argile, habitat très particulier de la minorité Hakka qui habite dans ces montagnes et qui vit principalement de la culture de leur thé wulong dont la renommée dépasse les frontières de la province du Fujian.

                                                   Un tulou

        Ces bâtiments imposants peuvent être circulaires ou carrés, à plusieurs étages et peuvent abriter plus de 500 personnes, les familles vivant en communauté. Les épais murs extérieurs sont en argile et garnis de fenêtres et de meurtrières en hauteur, les galeries intérieures sur plusieurs niveaux sont en bois, souvent ouvragés et les chambres sont désservies par des escaliers également en bois. Les rez-de-chaussée aujourd'hui transformés en ateliers et boutiques, servaient autrefois de zone de stockage des récoltes, et les cuisines et la basse-cour occupaient la cour intérieure, qui fait office de place du village. Chaque tulou et donc chaque communauté a ses propres divinités auxquelles elle voue un culte sur les autels installés à cet effet.
Sur le chemin du retour, on profite des paysages des monts Boping avec les cultures de thé en terrasse et les bananeraies qui bordent la route dans la plaine. La dernière matinée, on la passe à se promener sur les bords des lacs et dans les parcs qui agrémentent le centre de Xiamen, à un jet de pierre de notre hôtel. On reprend un vol pour Nanchang en début d'après-midi, il me faut être au boulot demain.

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                                                                                    Du 9 au 10 juin 2012

            Week end pluvieux dans les Monts Sanqingshan

     On part en voiture pour les monts Sanqingshan, à l'extrême est du Jiangxi. Le trajet de 300 km se fait sous des trombes d'eau car ici on est en pleine saison des pluies et cela dure depuis 3 mois. L'année dernière on était passé au travers, il parait que c'était une année de sécheresse. Il y a même des inondations catastrophiques et meurtrières dans le nord de la province. Toujours est-il qu'on arrive dans la petite ville de Yushan au pied des montagnes avec notre prof de chinois et une étudiante de français. Le temps de poser nos affaires à l'hôtel et on va se chauffer les jambes dans un parc naturel sur une petite montagne, Tian Liang, qui surplombe le lac Sanqingshan Hu. Le plat de résistance est pour le lendemain, les Monts Sanqingshan, à une cinquantaine de km de Yushan.

                                       Parc National des Monts Sanqingshan.

      On y arrive tôt le matin pour prendre un télésiège qui nous fait traverser deux vallées avant de nous déposer à 1500m d'altitude au pied des pics de Sanqingshan. C'est un Parc National grandiose, superbement aménagé, mais c'est une banalité de le dire tant les chinois sont passés maîtres dans l'art d'accomoder la nature, quelques fois même avec excès, mais là c'est grandiose. Les paysages rappellent les estampes caractéristiques chinoises avec leur lots de montagnes et de pics émergeant de la brume, de cyprès et de pins parasols. L'érosion a façonné cette montagne de granite comme de la dentelle, les roches ont des formes qui ont été baptisées suivant l'imagination débordante des premiers explorateurs de ces merveilles. Ce qu'on avait pas prévu c'est qu'il a fallu grimper des centaines de marches (voir peut-être 2000) car il faut passer d'un pic à l'autre entre 1500m et 1800m. Comme les dénivelés s'additionnent, ça a fait très mal aux mollets et aux cuisses, avec un orage monstrueux au milieu de l'après-midi qui nous a laissé trempés comme sous la douche. Heureusement il ne faisait pas froid, à peine raffraîchissant. Mais on ne regrette rien, les paysages magnifiques nous ont amplement récompansés des désagréments subis et des courbatures du lendemain. C'est tard le soir après quatre heures de route que nous sommes revenus dans notre logis à Nanchang, fatigués mais sans regrets. Je prépare déjà le prochain voyage qui doit nous emmener visiter les Trois Gorges du Yangtze Kiang à l'occasion du Dragon Boat Festival dans quinze jours.

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                                                                                   Du 21 au 24 juin 2012

              Sur le Yangtze Kiang

         Trois heures de train pour arriver à Wu Chang,ville qui est groupée avec Wuhan, puis quatre heures de bus pour rejoindre Yichang, porte d'entrée (ou de sortie) des Trois Gorges du Yangtze, où nous dormons à l'hôtel des Trois Gorges. Nous on va remonter le fleuve jusqu'à Chongqing. On va d'abord visiter le Barrage des Trois Gorges, actuellement le plus grand barrage hydraulique du monde, ouvrage gigantesque et controversé qui a défrayé la chronique et qui est le cauchemar des écologistes. On y accède par une route spéciale qui n'est ouverte qu'aux détenteurs d'un permis (dont les agences de voyage!), la crainte d'un attentat justifiant les check points de sécurité et les nombreux postes de garde jalonnant la route qui y mène.

                                 Le Barrage des Trois Gorges.

       Bonne surprise, c'est par des escalators extérieurs que l'on monte au Belvédère qui surplombe le barrage et les non moins remarquables écluses qui le jouxtent. L'ensemble est impressionnant et le musée qui retrace l'histoire de sa construction est remarquable. Le barrage n'est pas tout à fait terminé, bien qu'en service, il y a encore des annexes en cours de construction.
Nous rejoignons ensuite la petite ville de Zi Gui pour prendre le funiculaire et descendre à l'embarcadère où nous attend notre bateau, la Perle du Yangtze, rien de moins, et où nous prenons possession de notre cabine assez confortable avant de déjeuner. Mais déjà le bateau a levé l'ancre et nous passons les gorges de Xi Ling. Comme le niveau de la retenue d'eau est plus haut qu'à l'origine, les gorges sont plus larges et ma foi moins impressionnantes. Le spectacle des falaises abruptes est cependant très beau. Il y a une circulation de bateaux importante sur ce ce fleuve qui est une artère économique et de communication de la Chine Centrale vers les grandes villes jusqu'à Shanghai.

                                                        En remontant le Yangtze.

       Au milieu de l'après-midi, nous changeons pour un bateau à plus faible tirant d'eau et nous allons remonter un bras du Yangtze, le Shen Nong Xi, un parc naturel plus sauvage et surtout moins fréquenté, sinon par des barques de pêcheurs dont on peut imaginer la vie très dure à manier les rames pour gagner leur vie. Là, le paysage est plus naturel, il n'y a pas le bétonnage qui défigure par endroits les rives du grand fleuve.

                            Pêcheurs sur le Shen Nong Xi stream.

       Là, les gorges sont vraiment étroites, les à-pics vertigineux, on craint qu'une roche ne se détache de la paroi. Ici aussi, l'imaginaire des hommes a donné des noms à des paysages naturels: Gorge du Perroquet, Roche de l'Eléphant... L'autoroute Chengdu-Shanghai en construction enjambe ce bras du fleuve et ne laisse pas augurer un avenir serein pour cette nature encore sauvage. Il y a même un cercueil vieux de plusieurs centaines d'années suspendu dans l'anfractuosité des rochers bien au-dessus du niveau de l'eau; comment a-t'il été hissé là-haut? mystère!
C'est après le retour vers notre bateau et le dîner à bord que nous franchissons les gorges de Wu au crépuscule et que nous nous arrêtons pour la nuit au port de Wu Shan.
Le lendemain, à l'aube, nous franchissons les Gorges de Qutang, les dernières de notre croisière, avant de jeter l'ancre au port de Bai Di, la cité de l'Empereur Blanc. Nous rejoignons l'île de Bai Di Cheng sur un pont et sous une galerie couverte, et nous grimpons les 300 marches (il y en avait 1000 avant la construction du barrage) conduisant à l'ancienne cité de l'Empereur Blanc d'où l'on a une vue superbe sur l'entrée des Trois Gorges du Yangtze. C'est d'ailleurs ce paysage qui figure sur le billet de 10 yuans.

L'entrée des Trois Gorges du Yangtze.

       Un jeune étudiant nous sert de guide en anglais et nous nous fait visiter les lieux en nous contant avec force détails l'histoire des Trois Royaumes, de l'Empereur Blanc et des sarcophages de bois du Musée des cercueils suspendus. On apprend aussi que le Yantze peut atteindre la hauteur de 175m, record actuel, et que nous naviguons en ce moment à 140m. On reprend la navigation sur le fleuve jusqu'à la ville de Wanzhou que nous atteignons dans l'après-midi. On quitte définitivement le bateau. Puis c'est après un dîner spécial de la cuisine de Wanzhou, encore plus épicée que celle de Nanchang, que nous rejoignons en bus la grande mégalopole de Chongqing où nous passons la nuit. Le lendemain, retour à Nanchang par un vol en fin de matinée et fin de notre voyage dans le Hubei et la Région Autonome de Chongqing.

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                                                                                                         Du 27 au 30 juillet 2012

             Qingdao

       Mes deux jours de congés mensuels à prendre accolés à un week end et nous voilà partis pour Qingdao, port et ville balnéaire située au nord de Shanghai, sur la mer Jaune. On arrive en fin de matinée mais nous ne verrons pas le sommet des buildings du nouveau Qingdao, cachés par la brume. On s'installe dans notre hôtel, le Shangri La, chambre et service somptueux, on a décidé de ne rien se refuser. Qingdao est à la Chine ce que Kronenbourg est à l'Alsace, la référence pour la bière qui est brassée ici depuis que les allemands qui y avaient une concession ont construit et ouvert la première brasserie de Chine, il y a un peu plus de cent ans. La bière de Qingdao, Tsingtao suivant l'appellation d'origine allemande, est réputée et consommée dans tout le pays et au-delà. Il y a au mois d'août une Fête de la Bière qui certes ne fait pas d'ombre à la Fête de la Bière de Munich mais qui attire pas mal de monde, et quand on sait ce que cela signifie en Chine...Qingdao fut le site qui abrita les sports nautiques lors des Jeux de Pékin en 2008 et c'est aussi un grand port de commerce et de plaisance.

La Brasserie Tsingtao.

      La ville en elle même est très belle et on y retrouve des quartiers aux allures germaniques, héritage de l'ancienne occupation allemande qui n'a pourtant duré qu'une trentaine d'années, relayée par autant d'années d'occupation japonaise. Au gré de la promenade dans les rues de la vieille ville, on retrouve les styles d'architecture allemand, voir bavarois qui nous rappellent la vieille Europe. Bien sûr, comme c'est les vacances, il y a encore plus de touristes chinois en goguette. Les plages qui bordent la ville sont envahies, mais il y a très peu de baigneurs, la plupart se contentant de se mouiller les pieds ou de gratter les rochers à la recherche de coquillages.

Qingdao Bay.

       Les plages sont aussi des lieux de prédilection pour faire les photos de mariage de même que les parvis des églises catholique ou protestante, l'essentiel étant d'être photographiés devant un lieu connu, et étranger de préférence, Photoshop fera le reste. Après les inévitables temples, pavillons et parcs, on monte même à la tour de TV pour la vue panoramique, mais malheureusement embrumée de la ville.
A quelques 40kms de la ville il y a le Parc Naturel des Montagnes de Laoshan où nous passons une journée à grimper des marches de granit, décidément les chinois ne connaissent pas les sentiers forestiers de montagne. On s'était pourtant juré de ne plus grimper les escaliers dans les montagnes mais on doit sacrifier à ce qui est paraît-il un incontournable pour celui qui vient ici.

Laoshan.

       La vue depuis les sommets est magnifique malgré qu'elle soit estompée par les brumes de chaleur et le massif montagneux est agrémentée de sites historiques tels que temples et pavillons avec chacun leur histoire propre. L'endroit est par ailleurs très réputé si l'on en juge par le nombre de touristes qui le visitent. On a encore les mollets tétanisés à la fin de cette journée de randonnée dans la nature qui est ma foi fort belle. On traverse au retour des villages de pêcheurs sur la côte rocheuse. On va reprendre demain midi un vol pour Nanchang après un dernier tour sur une des plages de Qingdao.

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                                                                                                             Du 9 au 13 août 2012

              Sur l'île de Hainan

        Encore un long week end que nous allons passer à l'extrême sud de la Chine, sur l'île de Hainan. Cette île, surnommée "La Queue du Dragon" marquait et marque toujours la limite sud de l'empire du milieu, est aussi appelée "l'Ile des cocotiers". C'est une île au climat tropical, avec des paysages de montagnes, de forêts et de plages de sable fin. Le tourisme s'y développe à grande vitesse et nous évitons Sanya, au sud de l'île, ville balnéaire nouvelle qui est le lieu de villégiature des chinois "nouveaux riches" et des touristes russes argentés. On préfère Haikou au nord de l'île qui est plus calme et plus authentique et qui a une histoire millénaire.

                                        Au Temple Wu Gong sur l'île de Hainan.

     Hainan était le lieu d'exil des personnes importantes, politiques ou lettrés, qui avaient eu l'heure de déplaire au pouvoir impérial. La visite de la ville nous réserve quelques beaux monuments tels la tombe de Hai Rui, un ministre incorruptible et soucieux du bien-être du peuple (rare même de nos jours), en disgrâce sous les Ming, ou le temple dédié aux cinq lettrés bannis ici pour avoir critiqué le gouvernement autocratique de l'empereur. Les rues de la vieille ville recèlent encore des maisons à l'architecture coloniale datant du début du siècle dernier. Le Parc du peuple est l'endroit très fréquenté le week end, où les gens viennent pour se divertir en groupe, chanter, danser, faire du sport ou simplement se promener. On a pu y assister à un opéra chinois.

                                               Opéra chinois au Parc du Peuple.

       On s'est promené sur les plages de sable fin qui s'étendent à l'ouest de Haikou et je me suis baigné dans la Mer de Chine du Sud sans craindre et entendre les jet skis comme à Sanya. En plus du lot habituel de temples, de parcs et de musées, on a eu l'occasion de voir des fauves dans une réserve dans la jungle (nos amis chinois ont dû faire une razzia dans une savane africaine, vu le nombre de lions et de lionnes dans cette réserve) et on a encore gravi 222m de marches pour atteindre le sommet d'un volcan (éteint) et jeter un oeil dans le cratère envahi par une végétation tropicale luxuriante.

                                                                                    Haikou.

       Comme rien n'est parfait, la météo n'est pas au beau fixe. Il fait très chaud et il y a une humidité maximum qui fait que nous sommes trempés après dix minutes au-dehors. Nous sommes en pleine saison des pluies et si nous avons évité les typhons, nous avons essuyé une bonne averse quotidienne en milieu d'après-midi, l'une nous servant de douche après la baignade dans la mer. Mais on ne se plaint pas, cela aurait pu être pire et nous n'avons pas eu le désagrément d'un retard ou de l'annulation de notre vol de retour à Nanchang.
Au boulot, les prochains jours vont être chargés, on doit entrer dans la phase de démarrage des unités.

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                                                                                                                 27 septembre 2012

            Dernières news de Nanchang

     Mon contrat se terminant à la fin de ce mois de septembre, on m'a proposé de le rallonger jusqu'à fin juin 2013. Après mûre réflexion, j'ai accepté de le reconduire jusqu'au 31 décembre 2012. A la suite de quoi, nous reprendrons notre boucle autour du monde. Mon travail et mon contrat devant s'achever juste à la période propice pour repartir, la saison de la mousson sera remplacée par la saison sèche en Asie alors qu'actuellement Bangkok en Thaïlande est de nouveau sous la menace des inondations. J'ai dejà démarré un atelier au printemps, je viens de démarrer le deuxième et en ai fait le test run avec succès, il est réceptionné et le produit fini est qualifié pour les clients.

        L'équipe (pléthorique) de démarrage de l'atelier des émulsions

          Pour le troisième atelier, plus complexe, le démarrage est retardé, il y a eu beaucoup de problèmes liés au matériel et leur résolution va prendre un certain temps car soit les fournisseurs se font tirer l'oreille pour remplacer le matériel défectueux, soit les délais sont très longs. J'espère encore pouvoir surmonter ces difficultés d'ici la fin de l'année et démarrer cette unité avant de partir. Mais de toutes façons les procédures sont écrites et validées, le personnel formé, les essais dynamiques possibles effectués, ils seront capables de démarrer sans moi, au besoin il y a des collègues qui restent, d'autres unités n'étant encore pas prêtes. Quoi qu'il en soit, ce fut une expérience très enrichissante sur le plan humain tout d'abord et sur le plan professionnel ensuite bien que sur ce point de vue je n'en ai plus vraiment besoin.
Il faut bien dire aussi qu'en plus de l'avantage financier non négligeable, ce stop-over professionnel nous aura permis de vivre la Chine de l'intérieur et de la parcourir en long, en large et en travers comme peu de chinois et encore moins de touristes ont pu le faire, sans compter qu'on y avait notre base arrière de Nanchang bien pratique pour la visiter ainsi que les pays limitrophes comme le Vietnam, le Cambodge et le Laos et aussi Taiwan, Hong Kong et Macao, pour lesquels les chinois continentaux ont besoin d'un permis de voyager et les touristes d'un visa pour rentrer en Chine.
C'est pourqoi on va profiter des vacances de la Fête Nationale pour effectuer un voyage dans le Xinjiang, le nord-ouest de la Chine, dans les traces de l'ancienne Route de la Soie empruntée il y a bien longtemps par Marco Polo. C'est en voyant des photos de cette région peu fréquentée aujourd'hui que j'ai eu envie d'en connaître plus sur cette contrée et les peuples qui y vivent. J'espère que mon attente ne sera pas déçue. 

    Du 28 septembre au 16 octobre 2012  

             Du Gansu au Xinjiang, sur la Route de la Soie

             Jiayuguan, Gansu 

      On arrive dans la soirée à Jiayuguan, province du Gansu, après deux vols avec escale à Xi'an et deux retards cumulés de deux heures sans explications. Jiayuguan est une ville très industrialisée avec des aciéries et des centrales électriques, mais elle est surtout connue pour le fort qui contrôlait le passage entre les montagnes qui l'entourent. C'était la frontière de l'ouest de l'Empire du Milieu, au-delà étaient les "barbares". La Grande Muraille s'arrête là. Le fort de Jiayu Pass était une défense stratégique de premier plan pour barrer la route aux envahisseurs potentiels successifs, Huns, Mongols, Tartares...On peut visiter la résidence du général qui commandait la forteresse, un temple dédié à Guandi, dieu de la guerre et même le théatre pour divertir la garnison.

                                                                  Le fort de Jiayu Pass.

         Le fort situé dans un cadre magnifique et dont la restauration est encore en cours attire beaucoup de touristes. On peut se promener sur les remparts et jouir d'une vue superbe sur les Montagnes de Qilian aux sommets enneigés d'un côté et sur les Montagnes Noires de l'autre. Des spectacles de cirque sont donnés dans la cour de la forteresse et on peut même survoler le site en ULM. Donc Chantal a fait son baptême de l'air en ULM suivi d'un tour à dos de chameau, deux expériences nouvelles dans la même matinée, qui l'eut cru?
Depuis les remparts de chaque côté du fort, on peut suivre les vestiges de la Grande Muraille d'origine qui grimpent sur les contreforts des deux montagnes qui délimitent le "Corridor de Hexi" et qui devaient rendre le fort imprenable. Le Musée de la Grande Muraille attenant retrace l'histoire de cette construction monumentale qui a duré plusieurs siècles.

                                 La Grande Muraille surplombant Jiayu Pass.

      Les vestiges de la dernière tour de guet qui surplombe la falaise de la rivière Laotai au nord de la ville marquent le point le plus à l'ouest de la Grande Muraille qui a été terminée sous la dynastie des Ming au XVIème siècle. Là commence le désert de Gobi qui s'étend jusqu'en Mongolie. On a de la chance, le temps est magnifique, plein soleil et ciel d'azur, mais pas trop chaud, idéal pour visiter la région. Après un temple monastère à flanc de montagne, on peut aussi voir les représentations en statue de pierre des célébrités qui ont emprunté cette partie de la Route de la Soie, dont Marco Polo. Au sud, à une vingtaine de kilomètres de Jiayuguan, on a mis au jour des tombes sous tumulus des époques des dynasties Wen et Jin, entièrement faites d'assemblage de briques et décorées de peitures merveilleusement conservées. Enfin, pour finir, on se promène dans le Parc du Lac de l'Est où les plans d'eau et la verdure doivent apporter une fraîcheur très appréciée durant les caniculaires mois d'été. On se prépare à quitter Jiayuguan après l'incontournable traditionel tour au marché de nuit toujours très haut en couleurs et en odeurs!

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             Dunhuang, Gansu

      Un vol saut de puce de 45 minutes plus tard, nous voilà à Dunhuang, en bordure du désert de Gobi. Dunhuang est une grande oasis qui était une étape importante pour les caravanes sur la Route de la Soie. On y trouve des cultures maraîchères et surtout du raisin en abondance. Et en ce moment c'est le temps des vendanges.
L'attraction principale est le site des Grottes de Mogao situé à une vingtaine de km au sud de la ville. C'est un ensemble de plus de 500 grottes creusées dans les parois des Mingsha Shan, les Montagnes des "Sables chantants" par des moines bouddhistes entre le IV et XIVème siècle. Ces grottes abritent des statues et des fresques superbement conservées, sûrement grâce au climat sec du désert. Dans une pagode en bois de 9 étages on peut admirer une statue du Bouddha de 36m. Le site a été aménagé pour les touristes et seuls une trentaine de grottes sont ouvertes au public. Malheureusement, les photos sont interdites et d'ailleurs les grottes sont dans le noir, des guides locaux éclairent les statues et les fresques à la lampe de poche tout en débitant leur commentaires en chinois exclusivement.
On a pu vérifier une fois de plus qu'il n'est pas judicieux de faire du tourisme pendant les périodes de vacances, soit cette semaine de congés de la Fête Nationale, car il semblerait que les chinois ont aussi la bougeotte et se déplacent en masse. Les queues aux guichets des tickets sont impressionnantes et il faut prendre son mal en patience. Les transports et les hôtels sont blindés, les restaurants pris d'assaut et il faut même jouer des coudes pour avoir une place à une table au marché de nuit. Les prix aussi s'envolent et on paye le prix d'un repas dans une gargote en plein air pour celui dans un restau de bonne réputation. Les taxis ne sont pas en reste et vous demandent sans complexe le double du prix d'une course en temps normal, refusant d'enclencher le compteur. J'ai l'impression qu'ils ont très bien et très rapidement intégré la loi du marché, l'offre et la demande ils connaissent...
L'autre lieu qui draine les touristes est le Lac du Croissant de Lune. C'est une oasis minuscule enchâssée entre les dunes de Mingsha, les "Sables chantants" et qui se situe à peine à 5km du centre ville.

                                                      Le Lac du Croissant de Lune.

        Pour l'admirer dans son intégralité, nous nous sommes infligé la montée de la Dune de Mingsha, dénivelé de 250m SVP, (la dune du Pilat ne fait que 117m, cela donne une idée de notre performance) avec quelques centaines d'autres courageux. Nous avons même dédaigné les guêtres orange fluo que la plupart avaient enfilé sur leurs chaussures et l'avons gravi pieds nus enfoncés dans le sable fin jusqu'aux chevilles. On regrettera que le soleil n'était pas de la partie et ne s'est montré que très parcimonieusement ce matin-là. Mais la vue de là-haut, en surplombant le Lac du Croissant de Lune, nous a récompensé de nos efforts. La descente est presque aussi sportive que la montée car la pente est raide et il s'agit de ne pas glisser dans le sable fin et de dévaler jusqu'en bas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne refera pas l'ascension dans la foulée... Au pied de la dune, des centaines, OUI...des centaines de chameaux sont à la disposition des touristes pour une promenade dans les dunes. Autant dire que c'est une noria incessante de camelidés qui tourne en rond avec leur cavaliers et leur guide. On peut aussi survoler les dunes en ULM ou en faire le tour en quad.
Pour notre part on a tenté d'échapper à la foule en allant passer une journée dans le désert de Gobi. Super pour les paysages mais raté pour la tranquilité car là aussi il y a du monde et il faut faire avec et être patient pour pouvoir prendre une vue sans une personne faisant le V des deux mains (? c'est une manie systématique quel que soit le monument en question, je l'ai vu faire même près des tombes) devant le sujet que vous voulez photographier. On a pu quand même profiter de l'immensité du désert, voir les étonnantes concrétions rocheuses de Yadan façonnées par l'érosion et quelques vestiges datant de deux millénaires. Dans la vieille ville de Dunhuang cohabitent de vieilles maisons traditionnelles avec des décors pour le tournage des films historiques chinois, le tout entouré par des fortifications et des tours de guet plus vrais que nature.
Comme nous n'avons pas pu avoir de billet de train pour Turpan, nous allons découvrir le bus-couchette pour changer de province et quitter le Gansu pour le Xinjiang.

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             Tulufan (Turfan ou Turpan), Région Autonome du Xinjiang

       Le voyage en bus-couchettes, c'est fait! A tout prendre, je préfère de loin les couchettes molles en train. Dans le bus, les couchettes superposées et inclinées d'1m60 sont alignées sur 3 rangées, soit 48 places et leur largeur n'excède pas 60cm. Le voyage a duré 11h, avec un check-point de police pour le contrôle des passeports à l'entrée dans la Région Autonome du Xinjiang, et encore des contrôles tous les 100km d'autoroute. On est arrivés à 6h du matin à Tulufan, par chance il y avait un taxi à l'arrêt du bus. On a eu toutes les peines du monde à réveiller la réceptioniste de l'hôtel qui dormait derrière le comptoir sur un lit de camp. De plus, pas un mot d'anglais mais elle a quand même fini par nous donner la clé de la chambre que j'avais réservé par internet.
Le Xinjiang est le Far-West de la Chine. Xinjiang se traduit d'ailleurs par "Nouvelle frontière". La dépression de Turfan ou Tulufan se situe a 150m sous le niveau de la mer. C'est la ville la plus chaude et la moins arrosée de Chine. La ville elle-même se situe à 80m sous le niveau de la mer. C'est malgré tout une oasis fertile grâce a un réseau ingénieux d'irrigation, les karez, des puits reliés entre eux par des canaux souterrains creusés autrefois par les hommes et entretenus et améliorés au cours des siècles au prix d'un travail harrassant. La culture principale est le raisin, il y en a plus de cent variétés. On en fait du vin mais surtout des raisins secs qui alimentent toute la Chine et au-delà. Au dessus de presque chaque maison traditionnelle en terre cuite il y a une pièce en briques ajourées pour sécher le raisin. La vigne est omniprésente même en ville et des passages et même des rues sont recouvertes par un treillis de vigne grimpante qui forme un tunnel procurant l'ombre et la fraîcheur bienvenue sous ce climat aride. Le melon de Tulufan jouit aussi d'une belle renommée. Tulufan était aussi une étape très connue sur la Route de la Soie Nord et a une histoire deux fois millénaire, les ruines des anciennes cités de Jiaohe et de Gaochang en témoignent. C'est par là que le bouddhisme fut introduit en Chine, les ouïghours de Tulufan ne s'étant convertis à l'Islam qu'au XIVème siècle.

                                                                   Le minaret d'Emin.

         Un des symboles de Tulufan est le minaret d'Emin, un préfet musulman fidèle à la dynastie des Qing au XVIIIème siècle. L'histoire de Tulufan et du Xinjiang en général est très tourmentée, la région ayant connu les invasions d'Alexandre le Grand à Tamerlan en passant par Attila et Gengis Khan, et les révoltes ouïghoures jusqu'aux luttes récentes du XXème siècle des seigneurs de la guerre. L'architecture régionale s'inspire plus du style arabe que chinois, de même que le style vestimentaire de la population d'origine ouïghoure. La langue et l'écriture ouïghoure cohabitent avec le chinois et beaucoup d'ouïghours ne parlent et n'écrivent que leur langue, d'origine turque. A Tulufan, il y a une très forte majorité ouïghoure et c'est la langue que l'on entend dans la rue. Ici, c'est la viande de mouton sous toutes ses formes qui prédomine, avec les pâtes et le pain en forme de galette ronde cuit au four et les épices d'orient, piment, coriandre, gingembre, curry. On trouve les brochettes (kebabs) à tous les coins de rue et les fruits de saison, raisins, melons, pastèques, pêches, abricots et bien sûr tous les fruits secs.
On est sorti de la ville pour visiter Tuyuk, un village ouïghour à une trentaine de km à l'est de Tulufan, dans la chaîne des Montagnes Flamboyantes qui doivent leur nom au calcaire ocre qui se teinte de couleurs feu aux rayons du soleil. Devant ou dans la cour de chaque maison, à l'ombre, on peut voir un grand lit en bois couvert de tapis sur lequel les gens de la maisonnée, jeunes et vieux, se reposent quand ils en ont envie ou quand la chaleur les pousse à l'indolence. Les grottes de Bezeklik n'abritent plus que quelques fragments de fresques bouddhique, les "archéologues" du début du siècle dernier s'étant chargés de les piller. De même, les momies de la nécropole d'Astana, dernière demeure des familles royales de Gaochang, ont été transférées des caveaux souterrains au musée de Tulufan. Ici, les mosquées remplacent les temples et on se rend vite compte de la différence de culture et de tradition des Ouïghours et des chinois Han. Au marché, ou plutôt au bazar suivant la dénomination locale, on admire la dextérité des fabricants de nouilles à la farine de blé, nouilles appelées lamian en chinois, et on ne se prive pas d'y goûter. En général, la vie est bien moins chère ici qu'ailleurs en Chine, pour ce que nous en avons vu. On mange très bien à deux pour 25 RMB, soit 3 €, les fruits sont moitié moins chers qu'à Nanchang. Finalement, la seule chose qui nous gêne est la poussière, partout présente, et qui déssèche les muqueuses. Qu'est-ce que ça doit être lorsque le vent se lève? Mais cela ne nous empêche pas de consacrer notre dernière journée à Tulufan à flâner dans les rues de la ville et dans le bazar transformé le soir en un immense restaurant a ciel ouvert d'où montent les fumées et les odeurs d'épices des marchands de kebabs.

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             Wulumuqi (Urumqi), Région Autonome du Xinjiang

        Deux cents kilomètres d'autoroute bordée par les cimes enneigées des Tian Shan (Montagnes Célestes) et trois heures de bus plus tard, nous voilà à Wulumuqi (Urumqi). C'est la capitale administrative, industrielle et économique de la Région Autonome du Xinjiang. Urumqi, qui veut dire "Beaux pâturages" en mongol, est une ville relativement récente sans un grand passé historique. Contrairement à toutes les autres villes de la région, c'est une ville à majorité chinoise Han et qui compte près de 2 millions d'habitants. Wulumuqi se classe quand même dans le Guinness des Records comme la ville la plus continentale du monde car la mer la plus proche est à plus de 2500 km.

                                                Le Musée Régional du Xinjiang.

        La visite du Musée Régional du Xinjiang est intéressante pour montrer les spécificités culturelles des différentes ethnies qui peuplent la région qui est quand même grande comme trois fois la France et les momies trouvées dans les tombes éparpillées dans les sites désertiques du Xinjiang. Au Grand Bazar d'Erdaoqiao et autour, lieu très touristique au sud de la ville, on retrouve tout ce que ces différentes minorités produisent comme artisanat avec une prédominance de style turc, et tous les fruits secs et épices possibles et en quantité industrielle. On décide de s'évader de la ville pour aller au Tian Chi (Lac du Ciel), dans les dans les Tian Shan (Montagnes Célestes).

                                                                       Le lac Tian Chi.

         Que la montagne est belle quand il fait beau et qu'il n'y a pas la foule des touristes. Le lac Tian Chi est situé à 2000m et est alimenté par les glaciers des Tian Shan dont le plus haut sommet, le Bogda Feng, culmine à 5445 m. Ici c'est le pays des Kazakhs, minorité semi-nomade qui vit chichement de l'élevage de petits troupeaux de chèvres et de moutons qu'ils font paître sur les flancs des Tian Shan. Il y a quelques villages qui essaient de profiter de la manne du tourisme en ouvrant des chambres d'hôtes sous les yourtes traditionnelles. Les touristes chinois en sont férus. Le décor est splendide et se prête à toutes les formes de trekking. Le bord du lac n'est pas bétonné comme souvent, ni même pour une fois trop aménagé. On profite vraiment de la nature sauvage, de la forêt de pins et des pics enneigés, malheureusement que pour une journée car il faut retourner à Wulumuqi pour prendre un vol demain matin pour Kashgar.

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             Kashi (Kashgar), Région Autonome du Xinjiang

        Kashgar, "la Caverne de jade" en langue ouïgoure, située à 1200 m d'altitude, est la ville-oasis carrefour entre la Chine et les pays d'Asie Centrale sur la Route de la Soie. C'était aussi la porte d'entrée ou de sortie, c'est selon, du terrible désert de Taklamakan. Les caravanes des Routes de la Soie nord et sud s'y rejoignaient, c'est ici qu'on échangeait les produits rares et les montures, chevaux contre chameaux. Le coeur de la ville est la Mosquée d'Id Kah sur la place du même nom. C'est la plus grande mosquée de Chine, elle peut accueillir près de 8000 fidèles à la prière du vendredi. Elle date de 1442 mais fut restaurée plusieurs fois.

                                                                La Mosquée d'Id Kah.

        Arrivés le vendredi, on a pu voir des milliers d'hommes converger vers la mosquée pour la prière, et il y en avait qui priaient dans les rues adjacentes sur les tapis déroulés dans la poussière. De chaque côté de la place et de la mosquée s'étirent les rues de la vieille ville, ou plutôt ce qui en reste, qui abritent le Bazar. Car malheureusement, les vieilles maisons ouïgoures typiques avec les balcons et les vérandas en bois ouvragés disparaissent rapidement, remplacées par des clones en briques neuves. Toute la vieille ville n'est qu'un immense chantier dans un nuage de poussière permanent. C'est le prix à payer pour la modernité, mais en y perdant son âme, les voyageurs n' y trouveront pas forcément leur compte. La ville abrite aussi les tombes de plusieurs dignitaires et lettrés musulmans, dont celui d'Abakh Hoja, un religieux qui gouverna la région au XVIIème siècle. Le mausolée d'Abakh Hoja comme celui de Yusup Has Haji est caractéristique du style des édifices religieux d'Asie Centrale, comme ceux qu'on trouve à Tachkent ou à Samarcande, avec des tuiles et des carreaux en faïence bleues et blanches.
Pour le moment, le Bazar de Kashgar est le coeur animé de la ville avec ses échoppes regroupées par corporations et ses restaurants gargotes d'où montent la fumée des brochettes d'agneau ou de chèvre et l'odeur du pain cuit au four.

                                                                Dans une rue du Bazar.

        Les commerçants et artisans vous hèlent sur le pas de leur porte pour que vous veniez voir leur marchandise. Tout ici nous rappelle plus Istanbul que Pékin, on est vraiment à la croisée de deux mondes. D'ailleurs les hôtels ne désemplissent pas de touristes chinois qui viennent ici pour voir les "barbares" comme des curiosités locales avec leurs us et coutumes si différentes de celles l'Empire du Milieu. Car à Kashgar aussi la grande majorité de la population est ouïghoure et la religion visible est l'Islam. Dans la rue on entend plus parler ouïghour que chinois et les enseignes et les panneaux des noms de rue sont écrits dans les deux langues car les uns ne lisent pas l'écriture des autres et vice versa. C'est un problème avec les chauffeurs de taxi ouïghours pour la plupart et complètement perdus quand on leur présente une carte officielle en chinois et anglais. Nulle part on n'aura vu autant d'étals de boucherie et de barbecues. Ici, végétariens s'abstenir, car on mange du mouton à toutes les sauces et jusqu'à l'os qu'on rogne, on a pu le constater. Ce qui est étonnant aussi, c'est la quantité de fruits et légumes que l'on trouve sur les marchés et les tonnes de fruits secs de toute sorte, sans parler des épices. Après avoir arpenté les bazars et les rues de la vieille ville, visité des tombeaux et des marchés, vu l'immense statue de pierre de Mao sur la Place du Peuple, on goûte au repos au Parc du lac de L'Est pour préparer notre expédition du lendemain au lac Karakul, aux confins du Xinjiang et de la Chine de l'ouest.

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            De Kashgar au lac Karakul par la KKH, Région Autonome du Xinjiang

        La Karakoram Highway, longue de 1300 km, relie la Chine au Pakistan à travers la chaîne des Karakoram par la Khunjerab Pass à 4693 m. C'est "l'Autoroute des Nuages", la plus haute du monde, construite en 20 ans par les deux pays et qui a coûté plus de 1000 vies humaines. Elle suit beaucoup le tracé de l'ancienne Route de la Soie. Nous l'empruntons sur 200 km, de Kashgar au lac Karakul situé à 3600 m d'altitude mais elle continue jusqu'au Pakistan en traversant la chaîne du Pamir, le "Toit du Monde". Elle est toujours dangereuse à cause des éboulements de rochers et des glissements de terrain. On s'aperçoit que d'autoroute, la voie n'en a que le nom, ce serait à peine une simple nationale chez nous, mais c'est à son importance stratégique et commerciale qu'elle doit son nom. Autant dire que les paysages sont grandioses, surtout à la lumière de l'aube. Dès que l'on pénètre dans les gorges de la rivière Ghez, on est sous le charme des falaises abruptes dominées par les sommets enneigés tout autour. Et pendant les trois heures du trajet, on fait des rencontres, des bergers Kirghizes avec leurs moutons, des ânes qui paissent au bord de la route, indifférents au traffic des camions, et même des chameaux sauvages qui vous regardent passer placidement.

                                                                     Au lac Karakul.

         La vue du lac Karakul est magique. Il est dominé par le Mustagh Ata "Père des Montagnes de Glace" qui culmine à 7546 m et se reflète dans ses eaux limpides. On est les seuls touristes, ce qui ne gâte rien, la saison étant terminée et le temps beau mais frisquet, ce qui ne se voit pas sur les photos. On entreprend une randonnée autour du lac quand des Kirghizes d'un village voisin nous invitent à une fête de mariage. Tout le village est mobilisé pour l'occasion, les jeunes dansent avec les mariés tandis que les parents préparent le repas, un yack et un mouton ayant fait les frais de l'évènement. On a tout loisir d'assister au processus de préparation du banquet.

                                        Le marché aux bestiaux du dimanche.

         Sur la route du retour, le spectacle est tout aussi splendide avec le soleil éclairant les versants de la montagne. En s'approchant de Kashgar, on croise les gens qui reviennent du marché ou des travaux des champs, on essuie une tempête de sable soufflant du désert du Taklamakan tout proche et qui balaie la route, obligeant le chauffeur à ralentir, à mettre les warnings et les essuie-glaces en route. Heureusement on traverse la zone rapidement et on arrive juste avant la fermeture du marché aux bestiaux qui a lieu tous les dimanches et qui draine tous les éleveurs alentour. C'est là que se vendent et s'achètent les bêtes, moutons, chèvres, vaches, taureaux, yacks, et chameaux (mais pas de cochons), selon un rituel immuable, l'affaire se concluant par une poignée de mains et une main sur le coeur, les billets ayant changé de mains entre-temps. On retourne enfin à notre hôtel après un dîner traditionnel OuÏghour, lamian (nouilles) et brochettes d'agneau. Il faut refaire la valise pour retourner à Wulumqi, seule destination de vol depuis Kashgar.

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             Retour à Wulumuqi, Région Autonome du Xinjiang

      Nous voilà de retour à Wulumuqi pour une après-midi à se promener, le vol pour Nanchang n'étant programmé que pour le lendemain. On monte au promontoire du Parc Hongshan qui surplombe la ville et d'où on jouit d'une vue panoramique jusqu'aux sommets enneigés des montagnes Tian Shan. Les vacances se terminent, hélas.

                                                                                          2 février 2013

            Adieu Nanchang et la Chine

       Les meilleures choses ayant une fin, nous voilà proches de notre départ de Nanchang et de la Chine, pour reprendre notre tour du monde que nous avions mis entre parenthèses pendant les deux années et demie que j'ai passées à travailler ici. J'ai renouvelé encore mon contrat pour un mois jusqu'au 31 janvier 2013, je voulais absolument me donner une chance de finir le boulot et finalement dans la dernière semaine j'ai enfin pu démarrer cet atelier, même si ce n'est pas dans les conditions optimales, il reste des ajustements à peaufiner et un gros problème mécanique à résoudre qui prendra quelque temps. J'en suis d'autant plus satisfait que tout s'est déroulé sans incident alors que c'est l'atelier et le procédé réputé le plus "dangereux" de la plateforme Bluestar Silicones aval. Pendant les deux ans et demi de mon travail, je n'ai eu à déplorer aucun incident ni accident sur les trois ateliers dont je me suis occupé depuis la construction jusqu'à la mise en route, aidé en cela par mes responsables hiérarchiques français. Ceux qui ont travaillé en Chine savent ce que cela représente en termes d'investissement personnel en matière de sécurité.

Avec l'équipe des responsables du WS9.

     On fait nos adieux aux collègues et on boucle les malles qu'on va expédier en France. Où l'on se rend compte de ce que l'on peut amasser en deux ans et demie de vie sédentaire,(396kg). C'est avec un pincement au coeur que nous quittons notre petit appartement coquet. On va passer quelques jours à Tang Gu dire au revoir à notre amie Guimei et à sa famille avant de nous envoler pour l'Inde et reprendre notre aventure sac au dos. 
Au diable l'avarice, pour notre dernière nuit en Chine, on s'offre une Premier Deluxe Suite ( telle quelle dans les catégories de réservation ) dans un palace 5 étoiles, le Hilton en l'occurence. Qui sait ce que l'avenir nous réserve!

PS: à mon grand regret je me vois contraint d'arrêter d'alimenter ce blog car je suis dans l'incapacité, faute de temps, de le faire en parallèle avec mes sites qui sont plus faciles à tenir et à mettre à jour au fil de notre voyage. Si toutefois la suite vous intéresse, vous pouvez nous suivre là: http://www.notretour.fr/  

ou là: http://perso.numericable.fr/sipos.a/   

ou encore là: http://antoine.sipos.free.fr/:

Laos  

  28 au 30 septembre 2011

           Vientiane

      Un vol de Nanchang à Kunming, porte d'entrée par voie aérienne au Laos depuis la Chine, puis un autre vol court de Kunming à Vientiane, la capitale du pays, appelé autrefois le royaume du "Million d'éléphants". On prend le visa "On arrival", formalité expédiée en dix minutes chrono et au coût de 60 US$ pour les deux visas. Dès la sortie de l'aéroport qui ressemble à un aéroport de province, on est saisi par la chaleur moite de cette période de saison des pluies. Il a dû pleuvoir juste avant notre arrivée car les rues sont détrempées. Mais quel contraste avec la ville et la vie chinoise que nous venons de quitter: on est loin de la foule des rues de Nanchang et de la circulation infernale; pas de klaxons, beaucoup moins de voitures, pas d'embouteillages, des tuk-tuks bariolés hors d'âge et les gens qui sont loin de manifester la même frénésie que les chinois ou même ce qu'on a vu au Vietnam. La ville n'a rien de comparable avec les autres capitales des pays qui entourent le Laos. Ici, on n'a pas vu d'immeuble de plus de 6 étages et il y a beaucoup de vestiges architecturaux de l'époque coloniale française. Beaucoup de rues portent des noms français, il en est de de même des noms des administrations qui figurent aussi dans notre langue sur le fronton des édifices officiels, sous leur intitulé en laotien.

                            Tuk-tuks dans les rues de Vientiane.

        Quelle surprise le matin quand on est réveillés par le chant du coq à 5h, en plein coeur de Vientiane. Comme nous sommes matinaux, cela ne nous dérange pas mais je m'imagine la tête des touristes lambda habitués à faire la grasse matinée. Cela nous permet de préparer les visites de la journée. En se promenant dans les rues de Vientiane, on se rend compte que le pays n'est pas riche, l'état des rues est très délabré dès que l'on quitte les grands axes. Par contre, on n'est pas dévisagés comme en Chine, on voit que les laotiens sont habitués aux occidentaux et si les conducteurs de tuk-tuk vous proposent leur service, ils n'insistent pas devant votre refus, contrairement à ceux du Vietnam. On enchaîne les visites de temples appelés ici "Wat", le plus célèbre étant le Wat That Luang qui est censé abriter un cheveu de Buddha. Le plus vénéré est le Wat Simuang réputé pour exaucer les voeux. Les temples de Vientiane ont à peine plus d'un siècle car les originaux ont été détruits par les siamois au cours de la prise de la ville au XVIIIème siècle, sauf le Wat Sisaket qui avait eu la chance d'avoir été construit dans le style siamois. Pour les reconstructions, on n'a pas lésiné sur la peinture dorée. J'ai aussi grimpé les escaliers des sept étages du Patuxai, le dernier en colimaçon, l'Arc de Triomphe local, d'où l'on a une vue imprenable sur la ville. On admire encore d'autres bâtiments construits dans le style Lao, dont le Parlement et la nouvelle Préfecture de Vientiane. On va sur la rive du mythique Mékong qui marque la frontière avec la Thaïlande (l'ancienne ennemie Siam). C'est l'artère de communication du Laos qui baigne Vientiane. C'est le troisième jour que l'on va prendre un vol intérieur pour Luang Prabaang dans le nord. Comme l'hôtel où nous sommes descendus nous a enchantés, nous l'avons déjà réservé pour notre dernier jour au Laos quand nous reviendrons à Vientiane dans une douzaine de jours avant de retourner en Chine.

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  30 septembre au 5 octobre 2011

          Luang Prabang

       C'est après un vol de 45 minutes en ATR 72 que nous arrivons à Luang Prabang, l'ancienne capitale royale du Laos, aujourd'hui classée au Patrimoine mondial de l'humanité. C'est une petite ville de 45000 habitants, autant dire un hameau comparé à un bourg de la Chine, mais elle abrite 37 temples et monastères, les plus importants et les plus riches en histoire du pays. La religion est très présente et chaque quartier a son temple et son monastère avec une école bouddhique très active. La visite de ces temples ou Wats nous occupe deux jours pleins et on n'a vu que les plus réputés. Je me suis levé avant l'aube pour assister au "Sai Bat", l'aumône faite aux bonzes par les habitants dans les rues autour des différents wats. A cette occasion, on essaye d'être aussi discret que possible pour montrer le respect pour cette coutume séculaire. Malheureusement il y a des touristes qui n'ont pas cette retenue, par leur tenue vestimentaire et leur comportement. Il faut dire que Luang Prabang est à juste titre la ville la plus touristique du Laos et cela se voit et se ressent car finalement toute la population étrangère se trouve concentrée dans un périmètre assez restreint, le centre ville touristique où se trouvent les plus beaux édifices, formant une presqu'île au confluent de la rivière Nam Kane et du Mékong.

                         L'ancien Palais royal de Luang Prabang.

      C'est en ce moment la fin de la saison des pluies et par chance on n'a essuyé qu'une grosse averse dans la soirée de notre arrivée. Le soir, l'attraction principale est le marché de nuit, en fait de 17 à 22h, qui se tient dans la rue principale où convergent tous les touristes pour profiter des "bonnes affaires" en artisanat Lao, où prédominent les tissus bariolés des différentes minorités.

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           Autour de Luang Prabang

       Luang Prabang peut être le point de départ de nombreuses excursions par route ou par les voies fluviales. On en profite pour sortir de la ville en tuk-tuk, moyen de locomotion local le plus utilisé, pour aller dans les villages environnants voir des ateliers d'artisanat locaux. Après avoir monté un cheval et un chameau mongol, je ne pouvais faire moins que de faire une randonnée dans la jungle à dos d'éléphant Lao. Bon, la gentille bête était conduite par un cornac local, ce qui a convaincu Chantal de monter avec moi. J'avoue que c'est assez impressionnant car on se retrouve assez haut perché et en balancement continu. En plus de leur aspect ludique ces promenades tarifées font partie d'un programme de préservation des éléphants du Laos et permettent de maintenir les éléphants dans leur milieu naturel et dans des conditions bien meilleures que s'ils étaient utilisés pour débarder le bois dans la jungle.

                                    Randonnée à dos d'éléphant.

     L'étape suivante est la remontée du Mékong en bateau pour visiter les grottes de Pak Ou. Encore des volées de marche à monter sous une chaleur étouffante, l'arrivée dans la fraîcheur de la première grotte est la bienvenue. Pendant la navigation, on a admiré le paysage, la vie des villageois sur les bords du Mékong, avec les montagnes en arrière-plan. On visite encore les cascades de Kuang Si, superbe site dans son écrin de forêt tropicale. Le lieu est très connu et couru par les touristes chinois qui viennent de loin pour se baigner dans ses piscines naturelles. Il y a aussi une réserve pour la protection des ours d'Asie et le spectacle de ces plantigrades jouant dans leur enclos est très réjouissant.

                                       Les cascades de Kuang Si.

       Avant de quitter Luang Prabang et sa région, on fait un arrêt dans un village de la minorité Hmong, que nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer au Vietnam. On achète du matériel scolaire que nous offrons aux enfants de l'école du village comme nous l'avions fait au Cambodge. On a pu se rendre compte que dès que nous quittons la ville, et sa manne de touristes, le niveau de vie descend de plusieurs crans. Et plus encore celui des villages des minorités isolés dans les montagnes.

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Du 5 au 7 octobre 2011

          Vang Vieng

        On prend la route qui mène de Luang Prabang à Vang Vieng, située à mi-chemin de Vientiane. C'est une route qui traverse les montagnes de la chaîne annamitique et qui en cette période de fin de la saison des pluies peut être bloquée par des éboulements, des glissements de terrain ou des chutes de pierres, ce qui arrive assez fréquemment. Dans ce cas, il n'y a qu'à attendre qu'on vienne dégager la route, ce qui peut prendre un jour ou deux. On tente notre chance et ça passe. Le bon côté de la chose c'est que les paysages sont sublimes, on passe des cols, on voit des rivières et des torrents, il y a des pics karstiques comme à Guilin en Chine. On voit aussi défiler des villages et là c'est moins réjouissant car on se rend vraiment compte de la pauvreté de la population dès que l'on quitte les abords de la ville.

                 L'aube sur la Nam Song et les falaises à Vang Vieng.

     Vang Vieng n'est qu'une étape sur la route entre Vientiane et Luang Prabang mais c'est devenu le lieu de rendez-vous privilégié des jeunes routards essentiellement anglo-saxons qui apparemment viennent ici pour se défouler. Autant dire qu'ils ne donnent pas dans la dentelle; la bière aidant, ils braillent à travers la ville, garçons et filles dans des tenues légères, écumant les bars et se lançant des défis de vidange de "buckets", des seaux de mélanges alcoolisés. Puis ils se vautrent sur des coussins pour regarder les séries américaines sur les écrans des bars. Il y a quand même une activité sportive, le "tubing", consistant à se laisser dériver sur la rivière qui traverse la ville calé dans une chambre à air de camion, une provision de bières à portée de main dans un sac étanche. Très peu pour nous; on visite quand même quelques grottes et temples mais c' est encore les paysages qui entourent la ville qui retiennent notre attention, les pics et falaises au bord de la rivière Nam Song sur laquelle on fait une petite balade, les rizières et les villages environnants. On dort très mal les deux nuits qu'on passe là à cause des fêtards et des décibels de musique déversés par les bars qui restent ouverts très tard. Pourvu que le reste du Laos ne soit pas contaminé par ces pratiques, ce serait vraiment dommage. En somme, si vous cherchez la quiétude, ce n'est pas à Vang Vieng qu'il faut aller.

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 Du 7 au 10 octobre 2011

           Phonsavan, à la Plaine des Jarres

      Comme on a décidé d'aller à la Plaine des Jarres, dans le nord-est du pays, on se refait une partie de la route vers Luang Prabang en minibus, avant de bifurquer vers Phonsavan. Ce trajet est aussi une épopée avec des centaines de virages, des précipices, des véhicules en panne au milieu de la route ou des engins militaires en manoeuvre. De plus, le chauffeur prend un malin plaisir à traverser les villages en trombe, alors qu'il y a des enfants qui jouent au bord de la route, ce qui nous met mal à l'aise. Les infrastructures routières font cruellement défaut au Laos (il n'y a pas de train) et les routes existantes sont particulièrement délabrées. D'ailleurs ici on ne compte pas les distances en km mais en heures de route, le tout aléatoire. Après cette expérience, on se jure de ne plus la renouveler et de rentrer sur Vientiane en avion. Malgré tout, les paysages que nous traversons sont grandioses, la nature est superbe et c'est tout aussi beau quand nous quittons enfin les montagnes pour aborder la Plaine des Jarres, en fait une succession de collines avec des rizières d'un vert éclatant et des villages Lao et Hmong traditionnels. La région a beaucoup souffert pendant la guerre du Vietnam et l'aviation US y a déversé plus de bombes que sur toute l'Europe pendant la deuxième guerre mondiale. Les collines sont trouées des cratères faits par ces bombes et il y a même une usine qui en recycle le métal pour en faire des couverts.

                                        La Plaine des Jarres.

        Ce qu'on appelle la Plaine des Jarres regroupe en fait plusieurs sites autour de Phonsavan, nouvelle capitale de la province de Xieng Khouang. Seulement trois sites ont été sécurisés par les démineurs et sont donc accessibles aux visiteurs. Les ethnologues et archéologues n'ont pas encore percé les mystères de l'origine et de la fonction de ces jarres creusées dans la pierre et qui ont été transportées ici, regroupées par centaines, certaines pesant plusieurs tonnes. Servaient-elles d'urne funéraire ou pour des célébrations religieuses? Il n'y a aucune inscription, seule une seule jarre est gravée d'une silhouette humaine. En tout cas le spectacle de ces jarres vieilles de plus de vingt siècles est assez surprenant sur ces collines et ces bois battus par le vent. En faisant le tour de ces sites, nous pouvons encore nous faire une idée de la vie dans les villages Lao et Hmong que nous traversons. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est d'évidence pas facile. On se promène encore dans les rizières, on visite les marchés très colorés où les paysannes des montagnes alentour viennent vendre leur production agricole et le fruit de leur travail artisanal de broderie, de tissage et de vannerie. On a encore le temps de flâner en ville avant de prendre l'avion pour Vientiane, on préfère ne pas se taper 9h ou plus de cahots brise-reins de la route en bus.

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Du 10 au 12 octobre 2011

         Vientiane

       Retour à la case départ à Vientiane. Où l'on apprend qu'on a eu une chance inouïe avec la météo car les pays voisins ont connu la catastrophe, les inondations ont ravagé des régions entières de la Thaïlande, du Vietnam et du Cambodge, il y aurait des morts par centaines. On profite de ces deux derniers jours pour visiter, encore, quelques temples et faire un tour sur le quai bordant le Mékong transformé en kermesse, champ de foire et marché permanent pour la fête des bateaux Boun Ork Phansa, fête religieuse très prisée et qui verra couler des flots de lao-lao, l'alcool de riz local dont les laotiens sont très friands. On ne voit que les préparatifs de cette fête car nous avons nos billets de vol de retour pour la veille de ces festivités. Il faut dire qu'on s'est aussi fait plaisir en allant dîner dans des restaurants français dont les chefs ont été formés dans les meilleures cuisines françaises. On s'est forcé pendant quinze jours à manger lao, et nous avons apprécié les laap, plats traditionnels lao, mais l'occasion était trop belle de retrouver des plats de chez nous. Ces repas gastronomiques ne nous auront pas ruinés car les prix n'ont rien à voir avec ceux de France (ou d'Europe). Pour finir, on gardera un très bon souvenir du Laos et de son peuple toujours souriant. Cela devient une banalité de le dire mais ces peuples pauvres de l'Asie du sud-est sont d'une gentillesse hors du commun et ont un sens de l'hospitalité qu'on a du mal à trouver aujourd'hui dans le monde occidental. Bien sûr ça va changer car le Laos s'ouvre au tourisme qui va devenir sa principale source de devises. Mais c'est encore une destination de rêve pour ses sites, sa nature sauvage et sa population, et le tout pour un prix très abordable.

Avec le Laos, nous avons terminé notre "tournée" de l'ex-Indochine française. C'est ici que nous avons trouvé le plus de réminiscences du passé colonial français, et le plus de sympathie pour la France, dû sans doute à l'histoire car nous n'y avons jamais été considérés comme des envahisseurs contrairement au Vietnam ou au Cambodge.
Dans la rubrique "le monde est petit", nous avons rencontré par deux fois à Vientiane et à Luang Prabang des laotiens vivant en France, travaillant à l'usine Peugeot de Mulhouse, à deux pas de chez nous donc. Ils sont venus rendre visite à leur famille durant leur congés payés qu'ils cumulent pour pouvoir rester plus longtemps. On les croisera peut-être plus tard chez Carrefour ou Cora quand nous serons rentrés. Pour l'instant il faut partir et nous allons faire un stop de deux jours à Kunming en Chine avant de retourner à Nanchang.

  Chine 2   

15 au 20 mars 2011

              Retour à Pékin

        Un séjour de quelques jours à Pékin, où je m'offre le passage du permis de conduire chinois le jour même de mon anniversaire. Cadeau qui se mérite car j'ai dû y faire un aller-retour dans la journée pour m'inscrire à l'examen quinze jours plus tôt, acheter les manuels du code chinois traduits en français et en anglais et bachoter pendant deux semaines après m'être résolu à le passer en anglais car la version française est ubuesque, on ne comprend pas les questions, encore moins les réponses!...C'est un QCM de 1315 questions générales possibles pour le permis auto et il fallait avoir 90 bonnes réponses sur 100 questions à l'examen. Un tiers des questions a trait à la réglementation administrative et aux différentes amendes encourues en cas de non respect des réglementations. Autant dire que ce n'était pas très réjouissant ni très valorisant à apprendre. Mais enfin je l'ai eu du premier coup et je peux conduire en Chine. En tant que résident, je n'ai pas besoin de passer un examen de conduite pratique, le permis français étant reconnu pour la pratique si plus vieux que 4 ans.

                                                 Mon permis de conduire chinois.

       Je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer, d'autant que c'est le troisième après le permis français (il y a plus de 40 ans) et celui passé aux USA (il y a 22 ans). On va pouvoir sortir de Nanchang, à condition toutefois d'avoir un véhicule disponible, ce qui n'est pas gagné.
On a mis à profit ce séjour pour visiter les Tombeaux des Ming situés à l'extérieur de Pékin, ce qui nous a donné l'occasion d'échapper pour quelques heures à la pollution et aux embouteillages de la capitale. De plus, le temps était magnifique, ciel bleu et soleil éclatant. L'Allée Sacrée est impressionnante avec ses statues géantes de chaque côté en parfaite symétrie et les tombeaux monuments disséminés dans les vallées et collines environnantes. Puis on a fait un tour au zoo de Pékin, surtout pour voir les pandas géants à l'avenir incertain. Même si c'est triste de voir ces bêtes en cage, c'est malheureusement peut-être le seul moyen d'assurer la survie de l'espèce. En cela, Chantal a peut-être raison. Notre amie Guimei nous accompagnait et on s'est promenés dans les hutongs du nord de la ville avant de visiter la résidence du prince Gong qui est une Cité Interdite en modèle réduit avec ses collines, ses grottes, ses plans d'eau et ses pavillons dans le plus pur style chinois. Pour être complet, on a entrecoupé ces visites par des séances de shopping au cours desquelles on a eu l'occasion de faire chauffer nos CB et on s'est offert un dîner dans le restaurant "Au canard laqué" le plus huppé de Pékin. Mais le temps passe si vite et c'est déjà dimanche et l'heure de reprendre l'avion pour Nanchang. Carpe diem. Demain est un autre jour! de boulot...

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11 avril 2011

              En visitant le Jiangxi

       Il n'y a pas à dire, la mobilité ça change la vie! Maintenant, avec le permis de conduire chinois en poche, on peut sortir des limites de la ville et aller explorer les alentours, voir plus. Dès le premier week-end, on est donc partis visiter la montagne Lushan située à une centaine de km de Nanchang. Cette montagne et le parc naturel protégé qui l'entoure, fait partie des lieux mythiques de l'histoire ancienne et récente de la Chine. Elle a été le refuge de nombre d'érudits persécutés ou en disgrâce sous les différentes dynasties et une base importante pour la conquête du pouvoir par les communistes de Mao contre le Kuomintang de Chang Kaï chek. Mais l'intérêt majeur de cette sortie fut de pouvoir admirer des paysages magnifiques de forêts, de lacs, de cascades et de sommets embrumés.

                                                          Vue depuis le Mont Lushan

        Le parc qui est immense et interdit aux voitures, est parcouru de sentiers pour des promenades pédestres qui aboutissent à des points de vues panoramiques où à des vestiges historiques. Il y a des accès aménagés avec des escaliers très raides et même un télésiège qui relie deux vallées. Il faudra qu'on y retourne car on ne peut pas tout voir en une journée ni même en une semaine. Ce fut un bon bol d'air pur loin de la pollution de Nanchang.
Le week-end suivant on a poussé jusqu'à la ville de Jiujiang, chef-lieu du comté dont dépend l'usine où je travaille. C'est une petite ville de 600000 habitants baignée par le fleuve Yangtze, qui est aussi le principal axe économique de la Chine.

                                                          Pont du Yangtze à Jiujiang

       Le pont (à péage)qui l'enjambe est impressionnant par sa hauteur et sa longueur et le traffic de camions dans les deux sens. Comme souvent ici, la rive du fleuve est joliment aménagée en promenade et la ville possède aussi des parcs qui renaissent avec le printemps. On visite les quelques constructions anciennes éparpillées le long du Yangtze, pagode et pavillons avec une collection de figurines historique en faïence, spécialité de la région. Sur le chemin du retour, on aperçoit des tombes fraîchement décorées de couronnes et de bouquets de fleurs en papier multicolore en l'honneur de la Fête des morts, équivalent de notre Toussaint. 

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  3 mai 2011

               Dans le nord-est du Jiangxi.

         Le week-end prolongé du 1er mai (3 jours) nous a donné l'occasion de partir aux confins nord-est de la province du Jiangxi. Si la route en voiture est assez longue et fatiguante, il faut être très vigilant au volant car les automobilistes chinois conduisent de manière imprévisible, nous avons été payés en retour par la beauté des paysages que nous avons vus. Cette région montagneuse est réputée dans toute la Chine pour ses villages à l'architecture préservée depuis l' époque des Ming et des Qing, soit plus de quatre siècles. Il est d'ailleurs amusant de constater que pour visiter ces villages hors du temps, on utilise un système de reconnaissance digitale hi-tech pour le controle des pass d'entrées des touristes. Ces villages sont éparpillés dans les vallées autour de la ville de Wuyuan qui en est le centre administratif et touristique. La riziculture domine largement l'agriculture de la région et tout le travail se fait manuellement, les paysans n'ayant visiblement pas les moyens d'utiliser des machines, la petite taille des lopins de terre expliquant aussi le manque de mécanisation. Les plus chanceux utilisent des buffles placides pour labourer leur rizière avec une charue en bois à soc unique qu'ils amènent sur l'épaule.

                                                 Paysan au travaill dans la rizière.

      Je me suis dit que si les autorités décrétaient un remembrement, John Deer pourrait faire un malheur ici, mais ce n'est visiblement pas d'actualité. L'autre activité principale est la culture du thé et c'est justement la période de la cueillette. Ce sont les femmes qui s'en chargent et on peut voir les rangées de théiers sur les pentes des collines envahies par les femmes courbées cueillant le précieux thé feuille à feuille. La visite de ces villages pittoresques regroupés pour perpétuer d'anciennes traditions nous rappelle l'écomusee de notre région d'Alsace.

Le troisième jour nous avons visité la ville de Jingdezhen, capitale de la céramique et de la porcelaine chinoise. Toute la ville ne vit que par et pour cette activité dont les produits alimentent le monde entier. Le Musée de la céramique impériale abrite une manufacture de porcelaine toujours en activité et on peut y voir à l'oeuvre des artisans qui sont de véritables artistes.

                   Artisan au travail au musée de la céramique de Jingdezhen.

     Ils produisent des pièces uniques sur commande mais aussi des vases de toutes tailles et de toutes formes, des services à thé, des plats et d'autres pièces qui sont vendues sur place à des prix suffisamment élevés pour dissuader Chantal de remplir le coffre de la voiture. La partie la plus intéressante a été de voir les fours en activité et le processus de fabrication depuis la glaise jusqu'à la théière avec laquelle on vous sert le réputé thé régional Wulong. Etant les seuls étrangers du lieu, on a même eu le privilège de se faire interviewer par la télé locale qui faisait un reportage pour promouvoir les centres d'intérêt de la ville de Jingdezhen. Le cadre de ce musée vivant situé dans un grand parc est magnifique, avec un petit lac, de la verdure et des plantations de bambous dont l'ombre et la fraicheur doivent être encore plus appréciés par les grandes chaleurs estivales. Les jardins Qing abritent un petit temple dédié à la déesse protectrice des artisans et le quartier d'époque Ming une galerie couverte et un pavillon en bois où sont donnés des concerts de musique traditionnelle chinoise.
Pendant ces trois jours, nous étions accompagnés par Lisa, une étudiante de l'université de Nanchang et qui est notre professeur de chinois. Elle nous a servi de guide et d'interprète ce qui nous a grandement facilité les contacts avec la population locale.

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                  18 mai 2011

              Wuhan, Hubei

       On a passé un week-end de 3 jours à Wuhan, capitale de la province du Hubei, à 380km de Nanchang par l'autoroute. Cette ville de 9,5 millions d'habitants est en fait le résultat de la réunion de trois villes, Wuchang, Hanyang et Hankou situées sur les rives du fleuve Yangtze et de la rivière Han. La raison de ce voyage était de s'inscrire au consulat sur la liste des résidents français à l'étranger et de nous faire délivrer une carte consulaire , ce qui fut fait dès notre inscription. On a profité du reste de notre temps pour visiter la ville et ses principaux monuments, à commencer par la Tour de la Grue Jaune qui domine la ville et le fleuve Yangtze. Wuhan est une des villes les plus chaudes de Chine et les nombreux lacs dans et autour de la ville aident à supporter la chaleur ambiante, il y fait déjà plus de 30˚C. Une promenade sur le bord du Lac de l'Est était donc toute justifiée, d'autant que le parc ombragé sur sa berge est joliment aménagé avec des plantes et des arbres rares et des statues et stèles dédiées à la gloire des héros locaux et du Yangtze. Le Quartier des Concessions a conservé quelques bâtiments de la période coloniale.

                                                   La Tour de la Grue Jaune à Wuhan.

        Pour ne pas déroger à nos habitudes, on a aussi visité plusieurs temples dont le réputé temple Guiyuan qui est un des plus grands temples bouddhiste de Chine. Au temple taoïste Changchun, on a pu assister à une leçon de Kung Fu donnée par un professeur à des enfants qui semblaient déjà bien maîtriser cet art martial malgré leur jeune âge. La ville est plus touristique et animée que Nanchang et on a pu goûter aux spécialités locales (pas toujours pour notre plaisir) dans la rue Jiqing où les petits restaurants abondent ainsi que dans le passage Shouyiyuan. Mais on a aussi fêté nos 42 ans de mariage dans un grand restaurant avec pour une fois un menu, un vin et un service à la française, un évènement qui restera dans nos souvenirs. Pour finir notre séjour à Wuhan en beauté, nous avons traversé le mythique Yangtze à pied (1,7km quand même) sur le premier pont qui y a été construit. Dès notre retour à Nanchang, je prépare notre voyage à Tang Gu pour le mariage du fils de notre amie Guimei et notre équipée vers Datong et peut-être Hong Kong.

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            Du 26 au 29 mai 2011

               Le mariage, la famille, les amis

     Encore des vacances qui nous entraînent d'abord à Tang Gu chez Guimei. Voilà le grand jour arrivé pour notre amie Guimei qui a marié son fils unique. Les préparatifs l'ont occupée depuis plusieurs mois, et ce fut un mariage grandiose réussi pour toute la famille et les invités, on était près de 300, soit 30 tables dans un grand hôtel de Tianjin. Un ex-collègue de travail et ami, qui a connu Guimei il y a trente ans comme moi quand on a travaillé en Chine, est même venu de France avec son épouse pour assister à la fête. Nous avons vécu ce mariage chinois à la fois traditionnel et moderne avec notre amie qui nous en a expliqué les rites et les coulisses.

                                                       Mariage de Liu Nin et Feng Sha.

        Si les mariés affichaient leur bonheur, on a aussi eu droit à la séquence émotion au cours de la cérémonie quand Guimei et Zhong Bin ont compris que leur fils quittait le foyer familial pour fonder le sien, de même pour les parents de la jeune mariée. Les festivités avaient commencé la veille par un banquet dans un restaurant de Tang Gu aux spécialités de fruits de mer et se sont poursuivies pendant deux jours, Guimei s'occupant des invités dont certains ont fait plus de 1500 km pour être là. Comme prévu, tout s'est déroulé sans une anicroche et notre amie peut maintenant se reposer et déstresser. Quand à nous, il nous faudra plusieurs jours de régime pour éliminer tout ce que nous avons emmagasiné pendant ces jours de liesse. Pour déculpabiliser, nous nous sommes imposés une journée de promenade dans les rues de Tianjin avant de quitter notre amie pour prendre un train de nuit pour Datong où nous avons des choses à voir, après avoir pris congé de nos amis et avoir souhaité longue et heureuse vie aux jeunes mariés.

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   Du 30 mai au 5 juin 2011

               Datong, les grottes de Yungang, le Shanxi

        C'est sur les recommandations d'un ami, Claude M., que j'ai programmé ce voyage au Shanxi où nous avions déjà fait une incursion en allant visiter la ville fortifiée de Pingyao. Il m'avait fortement incité à aller voir les grottes de Yungang taillées dans la falaise de la montagne et les mille Bouddhas qui les ornent. Je ne regrette pas le voyage car effectivement ce site vieux de près de 15 siècles est de toute beauté.

                                                            Les grottes de Yungang.

        Cet endroit témoigne de la pénétration du bouddhisme en Chine et de son établissement en tant que religion d'état au même titre que le taoïsme et le confucianisme. Ces grottes ont été creusées et les statues de Bouddha sculptées dans la roche en l'espace de 65 ans. Un tel chef-d'oeuvre nous laisse pantois si on songe aux moyens et aux conditions de travail de l'époque. Bien sûr il y a les ravages du temps mais certaines statues sont dans un état superbe de même que des fresques et les fidèles ne manquent pas de les célébrer.
En allant vers la montagne de Mian shan dans le sud, je n'ai pas manqué de m'arrêter au col de Yanmen près de vestiges de la Grande Muraille que Claude m'avait signalés. Ces pans de mur de terre et ruines de tours ne sont pas rénovés et ne connaissent pas l'afflux des touristes.

                           Vestiges de la Grande Muraille au Yanmen Guan.

        Il y a longtemps que les briques ont servi à construire les maisons des villages qui les côtoient. Mais les restes de la Grande Muraille sont toujours impressionnants et majestueux sur la ligne de crête des montagnes voisines.

L'étape suivante est la montagne de Mian shan (ce qui est un pléonasme car "shan" veut dire "montagne" en chinois) et les monastères et temples suspendus qui s'y trouvent. C'est mon ami Michel qui a suscité l'envie de venir ici après m'avoir envoyé une présentation Powerpoint sur le Shanxi. J'ai pu retrouver le nom de l'endroit grâce à la traduction des caractères qui figuraient sur le fronton de la porte. Après une montée en voiture longue et très sinueuse avec des pentes de plus de 10%, nous arrivons sur le site qui nous laisse sans voix. Une fois de plus les qualificatifs paraissent dérisoires face à la vue offerte sur les flancs de la montagne, la plaine à des centaines de mètres plus bas, et la route en corniche qui surplombe la vallée encaissée que nous allons suivre jusqu'au bout pour rejoindre notre hôtel. Les paysages sont grandioses sous un soleil éclatant. Nous sommes en semaine et il n'y a pas beaucoup de touristes, on est les seuls étrangers et les "Hello" fusent à notre passage, il y en a qui ne se gênent pas pour prendre Chantal en photo avec leur portable, l'effet cheveux blonds! On commence la visite des différents temples et il y a du pain sur la planche!

                                                                               Mian shan.

       Ce site historique exceptionnel réunit les trois religions taoïste, confucianiste et bouddhiste avec des temples et monastères en activité dédiés à chacune d'entre elles. La plupart des édifices ont été restaurés dans le plus pur style de l'architecture chinoise ancienne mais c'est la hauteur vertigineuse à laquelle sont implantés les bâtiments à flanc de falaise qui est impressionnante. Les visites se méritent au nombre de marches grimpées et il y en a des centaines, autant dire qu'à la fin de la journée on avait les jambes plus qu'un peu fourbues. Et on a remis cela le lendemain. Ce qui est exceptionnel en plus des temples c'est la nature à l'état pur, sans pollution, et la beauté de la flore; les sentiers forestiers procurent un abri ombragé bienvenu après quelques heures de marche et de montées et les cascades des torrents sont aussi appréciées pour leur fraîcheur. On regrettera juste l'aménagement un peu trop kitch à notre goût de quelques sites naturels agrémentés de dragons, buffles et oiseaux en ciment. En définitive, encore un lieu enchanteur à emmagasiner dans nos souvenirs.
On a poursuivi les jours suivants par la visite du temple suspendu de Xuankong Si dans les montagnes de Hengshan, sujets au vertige s'abstenir et attention à la tête, même des chinois se cognent aux frontons de portes et de passage et on ne passe dans certains couloirs qu'à la queuleuleu.

                                         Le temple suspendu de Xuankong Si.

       On se demande par quel miracle? la construction reste accrochée à la falaise et ne s'affaisse pas sous le nombre des visiteurs. En quittant ensuite la montagne vers la ville de Yingxian on a pu se rendre compte que là aussi la modernité n'a pas pénétré toutes les campagnes et que la vie est fruste dans les villages aux maisons en torchis écrasés sous le soleil. Cela ne nous empêche pas d'admirer la pagode en bois de Yingxian, vieille de mille ans et haute de près de 70m.

           La pagode en bois du Temple Sakya de Ying Xian Fu Gong.

       Cette pagode qui a résisté au temps est un chef-d'oeuvre des charpentiers de l'époque et a été construite sans un clou! Tout le quartier autour de la pagode est en rénovation et on attend beaucoup du développement du tourisme dans la région. Revenus à Datong, on a encore visité les temples de Shanhua et Di Jun Miao, les monastères de Huayan et Fahua, la Tour du Tambour et nous nous sommes promenés sur les remparts autour de la vieille ville qui sont aussi en cours de rénovation ou de construction, on ne sait trop. On termine notre séjour à Datong en allant contempler les neuf dragons de Jiulong, la fresque de céramique la plus imposante de Chine par ses dimensions, 45,5m de long, 8m de haut et 2m de large. Bien qu'on ait vu beaucoup de choses en dehors des circuits touristiques habituels, nous sommes conscients d'en manquer encore plus et que le Shanxi recèle des richesses qui ne demandent qu'à être explorées. Mais on doit déjà partir, prendre le train pour Pékin et de là un vol pour Hong Kong que nous allons redécouvrir trente ans après notre dernier séjour.

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Du 6 au 10 juin 2011

              Hong Kong

        Sans surprise, pour nous Hong Kong n'a pas beaucoup changé depuis trente ans. C'est toujours une ville trépidente, cosmopolite et très colorée. Certes, on a construit un nouvel aéroport et un Disneyland sur l'île de Lantau, un immense Centre Culturel à Kowloon et un Convention Center en face sur l'île de Hong Kong et d'autres buildings futuristes, mais le fond n'a pas changé. On est toujours abordé par les mêmes (ou leur descendants) tailleurs indiens qui vous proposent des costumes et chemises sur mesure, d'autres qui veulent absolument vous vendre des "copies" de montres de marque. Des façades ont été rénovées, d'autres enseignes sont apparues mais l'esprit est resté le même: tout s'achète et tout se vend, seul l'argent compte. Les bijouteries et les boutiques de luxe foisonnent à Central, sur Nathan Road les échoppes de contrefaçons pullulent sans complexe, et sur les marchés qui sont un bazar à ciel ouvert on peut humer tous les parfums de l'orient et goûter toutes les cuisines du monde. La rétrocession à la Chine n'y a rien changé, bien au contraire. Par contre, les gens sont beaucoup plus disciplinés qu'en Chine continentale, il n'y a pas de bousculade pour monter dans les transports en commun, les feux de circulation sont respectés et les queues sont même impressionnantes que ce soit pour prendre les bus ou les taxis. Un reste de l'éducation british sans doute, pourvu que cela dure...

                                                                             Hong Kong.

       On a profité de ces quelques jours pour (re)visiter les différents quartiers de la péninsule de Kowloon et de l'île de Hong Kong, pour reprendre l'incontournable ferry pour traverser la baie et se promener sur Victoria Peak et sacrifier au rituel du shopping, nul n'est parfait. Sans oublier de déguster du pain et du fromage presque comme chez nous en France, le breakfast de notre hôtel est exceptionnel à cet égard. On a eu de la chance, on n'a essuyé qu'une averse pendant notre séjour, mais il y a une chaleur moite qui est assez pénible à supporter toute une journée et la douche en rentrant le soir à l'hôtel est un moment délicieux et la clim de la chambre est appréciée.

            Macao

       On n'a pas voulu manquer de retourner à Macao puisque la proximité de cette île nous en fournissait l'opportunité, on y a donc consacré une journée. Macao est certes plus petite, moins peuplée et plus pauvre que Hong Kong mais ce lieu a un charme que ce dernier n'a pas, le côté latin dû à la colonisation portugaise sans doute. Il y a beaucoup plus de vestiges anciens qu'à Hong Kong, l'histoire de plus de quatre siècles de colonisation portugaise expliquant cela. Par contre la ville a beaucoup changé, le front de mer a connu un boom immobilier depuis notre passage, et pas forcément du meilleur goût. Macao était déjà réputée pour être l'enfer du jeu, il y a maintenant une inflation de casinos qui procurent la plus grosse part des revenus de l'île.

                                                   Façade de l'église Sao Paulo.

        Mais j'ai retrouvé avec plaisir les ruelles et les places à l'ancienne avec des bâtiments à taille humaine en centre ville et des monuments qui racontent l'histoire de cette partie du monde. En même temps les gens semblent bien moins speed qu'à Hong Kong et moins occidentalisés, on a du mal a se faire comprendre des chauffeurs de taxi, l'anglais n'étant pas pratiqué couramment, loin de là. Il y a aussi plus d'églises que de temples à visiter, les évangélisateurs Jésuites sont passés par là. On a bien aimé de pouvoir s'asseoir à une terrasse sur une place ombragée pour boire un rafraîchissement, ce qu'on ne trouve pas à faire à Hong Kong où chaque cm2 est utilisé pour monter un business.
Bref, ce fut une journée plaisante mais fatigante car sillonner les rues pavées en pente de la vieille ville ne ménage pas nos chevilles et nos jambes. Le retour en hydroglisseur rapide n'en fut que plus apprécié nous permettant de nous reposer un peu avant de retrouver Hong Kong et son rythme échevelé et ses lumières clinquantes.

          Hong Kong

        Après cet intermède à Macao, retour à la frénésie de Hong Kong. On consacre la dernière journée à se promener dans les parcs et à visiter quelques temples, loin de l'agitation urbaine. On peut au passage admirer le travail des artisans graveurs de sceaux et sculpteurs d'ivoire (on croyait que cela était interdit!), des orfèvres travaillant l'or et le jade. Il y a des pièces dont le prix affiché laisse rêveur, et pourtant il y a une clientèle de tycoons chinois pour s'offrir ce genre de choses. C'est le soir que les rues sont les plus animées, il devient difficile de circuler, il semble que tous les hongkongais sont dans la rue en plus des touristes, Nathan Road grouille comme une fourmilière. Les meilleures choses ayant une fin, nos petites vacances s'achevant, on rentre à l'hôtel préparer nos valises pour le retour à Nanchang. Dans un mois, nous irons à Pékin pour y accueillir trois de nos petits-enfants.

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Du 6 au 22 juillet 2011

            Pékin et Shanghai revisités en famille

     Eh oui, encore des vacances! Comme l'avancement du chantier ne suit pas le rythme de la préparation du démarrage, je suis encore obligé d'anticiper sur mes congés. Je ne m'en plains pas et nous en profitons pour faire venir à Pékin trois de nos "grands" petits-enfants, David, Marie et Lucie pour 15 jours. La cadette Fanny est encore trop petite pour quitter Papa, Maman. Ils arrivent comme prévu et nous sommes à l'aéroport pour les accueillir. Ils sont enchantés et même pas trop fatigués du voyage. Ça tombe bien car je leur ai concocté un programme assez chargé pour la première semaine, avec les visites "incontournables" lorsqu'on est pour la première fois à Pékin. On commence par la Place Tian'anmen et la Cité Interdite, suivi du Parc Beihai avec le temple et le stupa blanc sur la colline donnant une vue imprenable sur les toits de tuiles vernies de la Cité Interdite; ils peuvent se faire une idée de ce que c'est que du monde en un même lieu. Entre-temps, les aînés ont pris connaissance de leur très bons résultats du bac de français, ce qui rend tout de suite l'ambiance plus gaie. On enchaîne par la Grande Muraille à Jinshanling, un tronçon à l'écart des sentiers battus de Badaling et Simatai à trois heures de route de Pékin. On y fait un bon trek entre les tours de guet partiellement en ruines sur les crêtes des montagnes du Hebei, le tout sous un soleil de plomb.

                                             A la Grande Muraille à Jinshanling.

     La suite est plus cool, moins physique, avec le Palais d'Été, le Temple du Ciel et le Temple des Lamas. Ces visites culturelles sont entrecoupées de promenades dans les hutongs, de séances de shopping dans la rue Wangfujing et Qianmen Dajie et le fameux Xiushui Silkmarket, point de passage obligé de tous les touristes en quête de la bonne affaire (hmm!surtout pour les vendeurs) pour ce qui est du textile ou des souvenirs Made in China. Pour ces visites, on utilise tous les moyens de transport disponibles, bus, taxi, métro, minivan de l'hôtel. Il fait très chaud mais malheureusement le ciel de Pékin est plombé par la pollution et on ne voit pas le soleil. Les enfants, Lucie 1,70m, Marie 1,80m et David qui culmine à 1,92m ne passent pas inaperçus et les sollicitations pour être photographiés en leur compagnie sont nombreuses, ce à quoi ils se prêtent volontiers avec quelque amusement, à la grande joie des autochtones. Une soirée est consacrée au spectacle des Arts Martiaux donné par les moines de Shaolin, connus de tous les fervents de kung-fu. L'étape suivante est Shanghai que je veux leur faire découvrir. Pour cela nous prenons le nouveau TGV Pékin-Shanghai dont la ligne vient d'être inaugurée cette semaine et dont tous les journaux télévisés ont parlé. Le plus éprouvant a été de faire la queue pour les billets à la Gare Centrale de Pékin, ils ne sont mis en vente que 10 jours avant le départ et il faut se présenter avec le passeport ou la carte d'identité pour les chinois. Heureusement on avait notre amie Guimei pour nous aider et nous avons pu organiser ce voyage sans anicroches.
Le voyage en train rapide a pris quand même 5h30 et nous sommes arrivés à Shanghai en début d'après-midi. L'hôtel choisi est situé en centre ville et après notre installation, nous partons pour faire découvrir la ville à nos petits-enfants. C'est dimanche et Nanjin road est noir de monde. On enchaîne les visites car on ne reste que deux jours à Shanghai avant de reprendre le TGV pour Tianjin et retrouver Guimei qui doit nous héberger chez elle à Tang Gu pour deux nuits. On fait la promenade obligatoire le long du Bund et on visite quelques immeubles historiques du Shanghai des années 1930, de la période des concessions étrangères d'avant-guerre.

                                             Shanghai,sur le Bund devant Pudong.

      On passe sous la rivière Huangpu en métro pour aller à la ville nouvelle de Pudong et on se promène entre les immeubles de verre et d'acier qui s'élancent dans le ciel. On visite encore des parcs, des centres commerciaux ultra-modernes (encore le shopping!) et un temple, le tout entrecoupé par des haltes pour se désaltérer car il fait une chaleur étouffante. On refait les valises car il faut déjà se préparer pour reprendre le train.
Le retour vers Tianjin se déroule sans encombre et nous paraît même plus rapide qu'à l'aller. Guimei est là pour nous accueillir et nous traversons la ville pour reprendre un autre train rapide pour Tang Gu. On s'installe chez elle pour deux nuits; durant ces deux jours on visite le bazar de Tang Gu où les enfants complètent leurs achats de souvenirs et le quartier des boutiques.

                                                                           Au revoir!

        On se promène sur la rive aménagée en parc de la rivière, les enfants sont encore sollicités pour des photos de groupe et de famille, même les grand-mères s'y mettent! Le dernier soir à Tang Gu nous dînons dans un grand restaurant avec Guimei et son mari. Le lendemain, il faut péniblement boucler les valises qui sont prêtes à exploser. Retour à Pékin encore avec le train rapide pour une dernière nuit au Novotel Sanyuan où Lucie n'en revient pas de trouver un gros Panda en peluche sur son lit! Et le lendemain c'est déjà le temps des adieux à l'aéroport de Pékin où nous nous quittons avant le contrôle de sécurité et juste après l'enregistrement des bagages. Pour les enfants les vacances ne sont heureusement pas terminées et ils pourront se reposer de leur séjour en Chine avec la famille au bord de la mer en Vendée. Ils sont attendus par les parents et leur petite soeur qui sont impatients d'entendre le récit de leurs aventures en Chine. Quant à nous, nous reprenons un vol pour Nanchang et comme les meilleures choses ayant une fin, je dois reprendre le travail lundi.

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Du 1er au 2 septembre 2011

               Suzhou, la Venise de la Chine

       Un jour de congé pour l'anniversaire de la fondation de Bluestar Chine et j'en reprends un autre pour avoir un grand grand week-end de quatre jours, direction Suzhou en passant par Shanghai. Un vol de soir saut de puce d'une heure quinze de Nanchang à Shanghai, la nuit à l'hôtel et le TGV le lendemain pour Suzhou, la ville qui se pare du nom de Venise de la Chine...Bon, avec la lagune, les palais, les vaporettos, les gondoles et les gondoliers, et les cathédrales en moins. Mais il y a les temples et les pagodes, et des canaux étroits! La mer est aussi plus loin. Et on y trouve facilement de vrais expressos, ce qui me la rend tout de suite plus attractive. Trêve de plaisanterie, la ville vaut surtout par la beauté de ses jardins réputés à juste titre pour les plus beaux de la Chine. Il y a la vieille ville parcourue par des canaux qu'enjambent des ponts en pierre millénaire, des rues dont les pavés sont polis depuis des siècles par les pas des promeneurs, un quartier de maisons basses traditionnelles encore préservé du béton.



                                                     Pont sur un canal à Suzhou.

          Durant deux jours, nous avons parcouru les ruelles, longé les canaux de la vieille ville, visité des temples, des pagodes, les anciens remparts mais on s'est surtout promenés dans quelques jardins de toute beauté qui vous délassent du stress de la ville. Cerise sur le gâteau, il a fait beau et il n'y avait pas la horde de touristes habituelle. Mais Suzhou est aussi connue comme la capitale de la soie de Chine et nous avons pu visiter une manufacture de soie où nous avons pu voir le processus de fabrication de la soie depuis le dévidement des cocons jusqu'au tissu final. Ou on nous a aussi confirmé que les cocons une fois débarrassés de leur fil de soie se mangeaient frits et étaient très appréciés pour leurs qualités nutritives et même avaient des vertus médicinales. J'en déduis que dans le vers à soie, c'est comme dans le cochon: tout est bon! Mais on se contente des Dim Sum de Suzhou et des raviolis chinois pour nos repas. Dommage que les vieilles rues et les quais interdits aux voitures ne le soient aussi aussi aux motos et aux scooters électriques. Sans eux, la promenade serait beaucoup plus agréable. On va reprendre le TGV pour la prochaine étape, Hangzhou.

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Du 3 au 4 septembre 2011

            Hangzhou

          En descendant du train à la gare de Hangzhou on a d'abord été frappés par l'immense foule de voyageurs qui fréquente le lieu, on se croirait dans une ruche tellement ça va, ça vient, ça bourdonne. On prend tout de suite le billet de retour vers Shanghai pour le lendemain soir. C'est le week-end et beaucoup de shanghaiens viennent le passer près du lac de l'Ouest à Hangzhou. Autant dire que les trains vont être complets mais nous avons les billets. Nous délaissons la ville pour un hôtel près du lac à l'écart des bruits de la ville. L'endroit est très bucolique, en plein dans la verdure, exempt de la pollution habituelle. Hangzhou ne vaut que par le lac de l'Ouest car tous les monuments intéressants se trouvent tout autour et ce coin de nature est son principal atout. Tout de suite on visite la pagode Leifeng et heureuse surprise, on n'a même pas a monter des escaliers, il y a un escalator à l'exterieur et un ascenseur à l'intérieur, le luxe , comme quoi tout arrive! De là-haut, on a une vue imprenable sur le lac et la ville au loin. Puis nous entreprenons une marche autour du lac sur une promenade superbement aménagée. Nous empruntons la digue qui coupe une partie du lac en deux. Il y a des bateaux de toutes taille pour promener les touristes qui sont friands de ces mini-croisières si on en juge par les files d'attente devant les pontons. Mais il y en a aussi qui s'adonnent aux sports nautiques avec de petits bateaux à voile, au kayak, au canoë ou à la rame.

                                                    Le lac de l'Ouest à Hangzhou.

         Les paysages sont très beaux, avec des ponts en pierre, des statues, des monuments disseminés ici et là. Beaucoup de ces monuments ont trait à l'histoire et aux légendes de la Chine ancienne. C'est sur un îlot du lac que nous choisissons un restaurant réputé pour dîner d'un succulent "poulet mendiant", poulet cuit dans des feuilles de lotus, spécialité de Hangzhou. Lever de bonne heure le lendemain malgré la fatigue de la marche de la veille pour visiter le site de Feilaifeng, situé dans les bois et sur les premiers contreforts bordant le lac. Le site est fantastique et nous rappelle les grottes de Datong, avec des bouddhas et des divinités tailles dans la roche il y a plus de mille ans et qui sont admirablement conservés. Tout près, le temple Lingyinsi reçoit des centaines de fidèles qui viennent vénérer un Bouddha de 6 mètres et les 500 Arhats dorés qui lui tiennent compagnie. De là on prend un télésiège qui nous emporte au sommet du Pic de Feilaifeng pour un panorama sur le lac, la ville de Hanzhou et les montagnes environnantes. On termine par la visite du village de Longjing qui produit un des quatre thés nobles de Chine. Et retour en TGV sur Shanghai pour un vol tardif vers Nanchang. Demain, boulot.

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10 septembre 2011

             Sortie au lac Zhe Lin pour la fête de la mi-automne

        Encore un week-end rallongé d'un jour (j'en connais qui vont être jaloux!). On fête la mi-automne du calendrier chinois. C'est une fête très populaire que l'on fête en famille et au cours de laquelle on mange des gâteaux préparés pour cet évènement, les "Moon cakes", Gâteaux de Lune. Les magasins regorgent de ces gâteaux et les boîtes plus belles les unes que les autres sont empilées jusqu'au plafond. Pour être francs, nous préférons le contenant au contenu, car ici la tradition est de mélanger le salé et le sucré, ce que nous apprécions s'agissant des plats, mais dans les gâteaux... La direction de l'usine en a offert une boîte à chaque français, et j'ai partagé la mienne entre les collègues de travail chinois, à leur grande joie! On fait une excursion d'une journée au lac Zhe Lin et on emmène nos collègues de travail chinois. Ils sont jeunes et n'ont ni permis ni voiture, c'est donc une bonne occasion pour eux de sortir de l'univers du travail. Ils sont tous logés dans des apparts situés dans l'enceinte de l'usine et ont très peu l'occasion de sortir.

                             Sortie au lac Zhe Lin à la fête de la mi-automne.

       C'est une belle journée dans la nature qui enchante tout le monde. Nous traversons les îles, chacune est dédiée à une attraction différente: spectacles de danse, de chants, singes en liberté, fosse aux crocodiles, cage avec de superbes tigres, des serpents, des promenades en poneys pour les enfants, des bassins de pisciculture, des aires de repos et de jeux, des jardins, il y a même une île "secrète" avec une exposition pour l'éducation sexuelle! Le repas est un moment de détente où nos amis nous font apprécier leurs qualités vocales en nous interprétant des chansons du répertoire traditionnel chinois. Ils s'en donnent à coeur joie pour prendre des photos, il semble que c'est le sport national. Je leur ai prêté mon compact, la batterie n'a pas suffi jusqu'au soir tellement ils ont utilisé le zoom. La nature est belle et c'est très agréable de se promener dans ces îles que nous accostons en bateau. C'est avec une saine fatigue que le soir venu nous prenons le chemin du retour, on reprend le travail dans deux jours.
Mais je prépare déjà notre voyage au Laos pendant les congés de la Fête Nationale chinoise dans quinze jours, je ne veux pas rester bloqué à Nanchang pendant cette semaine-là, je vais même y rajouter une autre semaine pour visiter l'ancien royaume du million d'éléphants.

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12 au 14 octobre 2011

               Le Yunnan, Kunming et Shi Lin

        Après notre périple au Laos, on arrive à Kunming capitale de la province chinoise du Yunnan. C'est une grande ville moderne et on y retrouve un rythme de vie beaucoup plus trépident qu'au Laos. La ville et cette partie de la province se trouve sur un plateau à près de 2000m d'altitude. On n'y avait pas fait attention mais on s'en est rendu compte quand on a grimpé les escaliers qui mènent au sommet de la colline où se trouve le Temple d'Or, un très beau temple tout en bronze datant du XVIIème siècle. On était passablement essoufflés en arrivant en haut mais la vue sur Kunming et les montagnes tout autour en valait la peine. Le parc qui occupe la colline est comme d'habitude en Chine, magnifique, et est le lieu de promenade privilégié des habitants qui viennent y faire leurs exercices de gymnastique et d'arts martiaux.

                                                          Le Temple d'Or à Kunming.

       On visite encore le temple Yuantong où se déroule une cérémonie bouddhiste et dont une partie est en rénovation. C'est assez surprenant d'entendre à l'extérieur du temple les psalmodies des fidèles et des bonzes pendant que nous les touristes nous visitons les temples et le monastère annexes. L'autre lieu où convergent les habitants de Kunming est le parc du lac Emeraude. En plus du lac et des jardins on y touve des attractions pour distraire les promeneurs mais c'est surtout un spectacle à ciel ouvert où les amateurs de musique, de chants et de danses viennent s'adonner à leur passion devant un public bon enfant.
Mais la perle de Kunming se trouve à près de 80km de là, à Shi Lin, littéralement la Forêt de Pierres. Ce sont des pics karstiques qui hérissent les bois et les collines environnantes sur plusieurs milliers d'hectares. Des sentiers permettent de se promener au milieu de ces pitons, avec quelquefois des passages très étroits où j'ai eu du mal à passer, n'ayant pas la sveltesse des chinois.

   Shi Lin,la Forêt de Pierres.

       Ce lieu me rappelle Bryce Canyon, aux USA, les couleurs en moins. Mais il est magique, surtout par beau temps comme on a eu la chance de le voir. On peut y voir des vestiges marins fossilisés dans les roches calcaires grises. Cela fait drôle d'imaginer la mer à 2000m d'altitude! Certaines roches ont reçu des noms en rapport avec leur forme plus ou moins évidente: l'éléphant, le tigre, la face, etc...Il y a de quoi s'y promener pendant des heures et s'y perdre même si c'est superbement aménagé. L'endroit est d'ailleurs très réputé et fréquenté, on y est allés de bonne heure, les premières photos sont assez brumeuses. Mais les meilleures choses ayant une fin, il nous faut maintenant reprendre l'avion vers Nanchang pour y retrouver notre petit nid. Je reprends le travail lundi.

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Du 1er au 11 décembre 2011

              Retour dans le Yunnan, Lijiang et les monts du Dragon de Jade

         Eh bien voilà, encore des vacances à prendre, donc direction le Yunnan qu'on avait entrevu à notre retour du Laos. Tous les guides en disent le plus grand bien et le climat y est encore plaisant. Vols Nanchang - Kunming puis Lijiang où nous arrivons en fin d'après-midi. On aurait mieux fait de prendre nos sacs à dos car traîner la valise à roulettes sur les pavés de la vieille ville n'est pas de tout repos. Enfin on arrive à notre hôtel après avoir acquitté un droit d'entrée de 80 RMB par personne pour avoir le droit d'arpenter les ruelles piétonnes de l'ancienne ville. Mais cela en vaut largement la peine car nous trouvons cet endroit charmant pour ne pas dire magnifique. C'est la ville traditionnelle chinoise la plus belle qu'il nous a été donnée de voir jusqu'à présent et pourtant nous en avons déjà vues! Elle est située à 2400m d'altitude et nous bénéficions d'un temps avec une luminosité et un ciel bleu qui nous change de la brume hivernale de Nanchang. On se lance sans tarder à la découverte de la vieille ville avec ses maisons en pierre et en bois sculptés et peintes en rouge.

                                Lijiang.

           Il y a bien sûr des touristes chinois mais ce n'est heureusement pas la haute saison. La vieille ville est parcourue de canaux qu'enjambent des ponts en pierre de plusieurs siècles, cela nous rappelle Suzhou mais en plus grand et mieux tenu. Une boutique occupe le rez-de-chaussée de chaque maison alors que l'étage est dévolu au logement familial. Les commerces ouvrent directement sur la rue et sont fermées le soir avec des volets en bois dont certains sont des oeuvres d'art et qui sont démontés chaque jour. La ville est dominée par la cime de la montagne du Dragon de Jade dont le sommet enneigé culmine à près de 5500m. Le deuxième jour nous nous contentons de grimper la Colline du Lion et de monter les étages de la pagode Wanggu d'où nous avons une vue superbe sur les toits de la vieille ville et les monts du Dragon de Jade. Auparavent on a visité la résidence des Mu, une sorte de mini Cité Interdite dont les jardins et les pavillons grimpent aussi sur la Colline du Lion. Le marché de la vieille ville est haut en couleurs et en odeurs de tous les produits du Yunnan et les femmes font leur marché avec une hotte sur le dos, certaines en costume traditionnel de la minorité Naxi qui est la plus importante ici. Nous goûtons à l'excellente cuisine locale bien moins épicée que celle du Jiangxi et écoutons la musique traditionnelle Naxi qui est jouée et chantée dans les restos et bars de la ville. Il y a des animations de danses folkloriques sur la place principale. On remarque quand même que s'il y a des touristes chinois, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, est-ce la période ou parce que le Yunnan n'est pas encore une destination très courue?

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              Le Yunnan, Baisha et les monts du Dragon de Jade.

       On consacre une journée entière à la nature en allant se rapprocher de la montagne du Dragon de Jade, dans le parc protégé du même nom. On monte en télésiège à 3800m à la prairie des yacks qui sont descendus pour l'hiver. Il y fait frais mais heureusement il n'y a pas beaucoup de vent; le spectacle est superbe, on respire l'air pur à pleins poumons et on goûte au lait de yack pour nous réchauffer. On visite un monastère tibétain avant de redescendre admirer la couleur bleue des lacs alimentés par l'eau des glaciers.

Les monts du Dragon de Jade.

        On est à 3000m d'altitude et on ne ressent aucun mal de tête, les deux jours à Lijiang auraient-ils suffi à nous acclimater? On profite du retour vers Lijiang pour s'arrêter à Baisha, un village Naxi authentique où la vie des paysans s'écoule hors de l'agitation moderne, même s'ils reçoivent des visiteurs de passage. Nous faisons la rencontre du célèbre docteur Ho, spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise par les plantes et dont la renommée a dépassé les frontières de la Chine, plusieurs chaînes de TV étrangères lui ont consacré des reportages. Il nous reçoit comme si nous nous connaissions depuis toujours et nous fait même la surprise de parler quelques mots de français. A 88 ans, c'est un personnage pittoresque et très attachant, on regretterait presque d'être en bonne santé pour avoir besoin de ses services. La porte de son "cabinet" est ouverte sur la rue et je l'ai vu faire la préparation de ses remèdes et calligraphier son ordonnance au pinceau, à l'ancienne, pour ses patients. On visite encore quelques temples et monastères dans les environs avant d'asssiter à un spectacle de danses et de chants folkloriques Naxi.

                      Le parc de l'étang du Dragon Noir.

    Le dernier jour à Lijiang on va se promener au parc de l'étang du Dragon Noir qui est superbe avec les couleurs de l'automne et dont les eaux alimentées par des sources sont si pures qu'elles sont très appréciées des locaux qui viennent y faire le plein de bouteilles en plastique et d'autres contenants. Le parc est d'autant plus beau qu'il bénéficie de la vue sur la montagne du Dragon de Jade en toile de fond. Il y a là le Musée de la culture Dongba, la religion des Naxis, un mélange de chamanisme et de bouddhisme encore très vivant et dont la pratique a même tendance à se développer. Il fait beau et on prend plaisir à écouter de la musique Naxi tout en regardant les promeneurs déambuler dans le parc. mais il nous faut prendre le train pour Dali, qui se trouve à 170km plus au sud, au bord du grand lac Erhai.

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         Le Yunnan, Dali et le lac Erhai

      On arrive à Dali après 2h de train en fin d'après-midi. Le taxi nous dépose dans la vieille ville et nous devons trouver notre hôtel, ce qui n'est pas facile car il y a très peu d'anglophiles ici. Enfin on le trouve par hasard et nous sommes agréablement surpris par la qualité de l'accueil et surtout de la chambre. Le YinFeng hotel à moins de 20€ la chambre double tout confort est à recommander. La vieille ville fortifiée de Dali est enserrée entre la chaîne des monts Cangshan à l'ouest et le lac Erhai à l'est. C'est une ville au passé historique très riche dans l'histoire de la Chine du sud et de la minorité Bai qui est majoritaire dans la région. C'est aussi un lieu très prisé des touristes chinois, on s'en rend très vite compte. On fait le tour des remparts et des portes fortifiées qui donnent le cachet ancien à la cité. Les rues s'animent le matin à l'ouverture des boutiques comme c'était déjà le cas à Lijiang. Mais le symbole de Dali se trouve à l'extérieur des murs, au pied des montagnes Cangshan qui culminent à plus de 4000m. Ce sont les Trois Pagodes du temple Chongsheng.

Les Trois Pagodes du temple Chongsheng

      La visite du temple est un passage obligé pour tout visiteur de Dali qui se respecte et nous ne dérogeons pas à la règle. D'autant que nous pouvons admirer l'organisation à la chinoise pour amener les touristes, moyennant 25 RMB en plus des 121 ? RMB pour prix de l'entrée du site, au plus près du temple en voiture électrique. C'est une ronde sans fin de ces voiturettes qui crachent leur cargaison de touristes tant il y a des amateurs pour honorer ce lieu et dont on peut mesurer la ferveur à la fumée dégagée par les brûle-encens situés devant le temple principal. Le parc est comme toujours magnifique et un soleil éclatant étant de la partie, nous ne regrettons pas notre après-midi. 
Puis nous allons faire le tour du lac Erhai. On traverse des villages Bai, on visite des maisons de cette ethnie dont les traditions sont toujours vivaces et qui sont surtout perpétuées par les femmes. Là, on est sorti des sentiers battus du tourisme de masse et on peut apprécier la dure vie de ces paysans et pêcheurs qui peuplent les rives du lac. On remarque que les femmes sont affectées aux travaux les plus durs, que ce soit sur les chantiers de construction ou dans les champs.

Pêche au cormoran sur le lac Erhai

      Nous succombons quand même à une attraction organisée sur le lac pour les touristes, à savoir une démonstration de pêche au cormoran. Après tout je me suis dit qu'il valait mieux préserver cette manière de pêcher artisanale plutôt que la pêche avec des filets. Cela nous a permis de faire un tour de bateau (à rames, manoeuvrées par une femme) sur le lac ce qui n'était pas désagréable par le beau temps que l'on avait. Le paysage avec les montagnes Cangshan en arrière-plan était magnifique. En reprenant la route qui longe le lac, on a encore pu visiter des temples et des villages avant de revenir pour notre dernière nuit à Dali et de prendre un vol pour Jinghong, dans l'extrême sud du Yunnan.

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        Le Yunnan, Jinghong et le Xishuangbanna

     On est tout près de la Birmanie et du Laos et on s'en aperçoit tout de suite en arrivant à Jinghong, dernière grande ville chinoise avant la frontière. Il fait un temps chaud et ensoleillé ce qui ne gâte rien, il est vrai que nous sommes en région tropicale et que nous sommes descendus à 500m d'altitude. En plus de la végétation, l'architecture des bâtiments et des maisons ressemble beaucoup à ce que nous avons vus récemment au Laos et autrefois en Thaïlande. Notre premier contact est pour aller voir le Mékong qui traverse la ville, puis on se promène le nez au vent dans les rues animées du centre-ville. Mais l'intérêt de la région ne se situe pas dans l'agglomération mais à l'extérieur, dans les campagnes et sur les plateaux qui forment le Xishuangbanna, nom de cette région du sud du Yunnan. On va à la rencontre de plusieurs minorités qui vivent autour de Jinghong dans les montagnes environnantes. Ayant quitté les Bai à Dali, on trouve ici les Dai qui forment la majorité de la population locale avec leurs us et coutumes, leurs langues et leurs particularités vestimentaires surtout visibles chez les femmes. Contrairement au reste du Yunnan, le Xishuangbanna est favorisé sur le plan agraire puisqu'il est riche de la culture de la canne à sucre, du riz, des plantations d'hévéas, de bananeraies et surtout des meilleurs thés de Chine. On a pu ainsi découvrir un village Bulang où les maisons nouvellement construites grâce aux revenus de la culture du thé côtoient les maisons traditionnelles en bois.

Femme Akhe du village d'Acton au Xishuangbanna

     La visite du seul village Akhe existant où vivent encore environ 1500 membres de cette ethnie nous a particulièrement touchés tant on a senti qu'ils représentaient ce qu'on est bien obligés d'appeler une race en voie d'extinction. D'autres villages, principalement Dai, sont plus animés et plus prospères grâce à la culture du thé dont nous avons visité une fabrique artisanale où ils sont en train de conditionner la récolte qui vient d'être faite. On a ainsi pu déguster différents thés de la même manière que l'on procède avec les grands crus de vin chez nous (y compris pour les prix!). Dans les montagnes de Nannuoshan nous avons pu apprécier le meilleur thé Pu'er chez un producteur Akha (ne pas confondre avec les Akhe) et dont nous avons vus des arbres à thé de plusieurs siècles poussant à 1700m d'altitude. Malheureusement un brouillard épais nous a privé d'une vue sur la vallée qui doit être magnifique par beau temps. Dans un autre village Dai on a pu assister au processus de fabrication du papier brut à partir de la pulpe d'écorce d' un arbre local, papier qui est utilisé pour emballer les galettes de thé ainsi que par les bonzes calligraphistes pour les écritures sacrées des temples. On termine par un autre village Dai spécialisé dans le tissage du chanvre pour les costumes traditionnels très colorés. Chaque famille y a son métier à tisser et les femmes, jeunes et moins jeunes, y passent le plus clair de leur temps. Enfin, encore quelques temples à voir sur la route de retour vers Jinhong et il est déjà temps de repartir pour Nanchang reprendre le travail lundi. Comme souvent, on a un sentiment de frustration d'avoir fait des découvertes et de ne pas pouvoir les explorer à fond comme on le voudrait mais le Yunnan est grand comme les trois quarts de la France et compte plus de 25 minorités reconnues. On en gardera quand même un très bon souvenir grâce à la beauté de ses paysages, son climat très doux et la gentillesse de ses habitants. On va repartir chargés de thés, de jambon du Yunnan qui est super bon et de quelques pièces de tissu brodés aux couleurs chatoyantes.

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Du 16 au 18 décembre 2011

         Bluestar Christmas Party à Pékin

    Encore un voyage à Pékin pour assister à une fête de Noël à l'invitation de la compagnie Bluestar. Et je dois dire qu'on est pas déçus: le lieu choisi pour cet évènement est le Shangri-La Hotel situé dans la tour du China World Summit Wing qui est encore l'édifice le plus haut de Pékin (330m). De notre chambre du 66ème étage, on a une vue incomparable sur les toits de Pékin, avec la Cité Interdite et le stupa blanc du parc de Beihai en toile de fond. Grandiose, encore plus beau la nuit avec toutes les lumières sur Jianguomenwai Dajie et Xichangan Jie. La "chambre" occupe une surface plus grande que notre appart à Nanchang et tout n'est que luxe et volupté. Il y a même une machine à café Nespresso avec des capsules dans la chambre. Douche et baignoire séparées, on se prend un bain en regardant la télé incorporée dans le grand miroir de la sdb.

Bluestar Christmas Party à Pékin.

     On comprend la raison de tant d'attentions lors du dîner gastronomique auquel nous prenons part le soir même. Le PDG chinois de l'entreprise est décoré de la Croix d'Officier de la Légion d'Honneur par Mme l'ambassadrice de France en Chine. Il y a bien sûr des animations, des chanteurs et chanteuses, un magicien, une loterie pour égayer la soirée, toutes choses dont les chinois sont friands. 
Où on se rend compte que l'on s'habitue bien et vite au luxe!
Ce week-end restera dans les annales de notre mémoire. Notre amie Guimei nous rejoint et nous en profitons les deux jours suivants pour nous promener dans Pékin malgré le froid de saison, il fait -6°C et faire quelques emplettes. Enfin, les meilleures choses ayant une fin, nous reprenons un vol pour Nanchang et la routine quotidienne.

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22 au 29 janvier 2012

         Le Sichuan, Chengdu, Leshan et Emei Shan

         Chengdu

    Voici venu le Nouvel An chinois appelé ici Spring Festival. C'est la plus grande fête traditionnelle chinoise et tout le monde l'attendait avec impatience. Il va y avoir plus de 300 millions de Chinois qui vont se déplacer sur deux semaines, car il y en a qui anticipent. Chacun retourne dans sa famille pour cette célébration, avec le maximum de cadeaux selon ses moyens. En fait de printemps, la première neige vient de tomber la veille de notre départ. On n'a pas voulu rester à Nanchang aussi on en profite pour faire un tour au Sichuan, "Quatre Rivières", une des grandes et des plus peuplées provinces de la Chine, direction la capitale, Chengdu, agglomération de plus de 10M d'habitants. Autant dire que les gares et les aéroports sont bondés. 
Chengdu est aussi une ville au passé historique et culturel très riche, au développement économique très dynamique. Par chance, la ville moderne n'a pas trop souffert du terrible tremblement de terre du 5/12 (en fait le 12/05/2008), les chinois écrivant les dates à l'envers des nôtres. Ce sont les vieilles demeures des vieux quartiers qui n'ont pas résisté au 5/12. Comme on en a maintenant l'habitude, on y visite des temples, des musées, des parcs, et les quartiers rénovés à l'ancienne.

Le temple taoïste Qing Yang Gong.

Pour ma part, je ne m'en lasse pas même si à force on retrouve à peu près les mêmes monuments et les temples avec leurs statues dorées. Après tout, on a déjà vécu le même syndrome en visitant les cathédrales des capitales d'Europe. Dommage que le temps hivernal, brumeux, froid et humide nous ai rattrapé, rendant les promenades en ville moins attrayantes. Mais cela ne semble pas avoir découragé les chinois qui ont envahi les rues dès le lendemain du Nouvel An. Inutile de dire que le sommeil a été court, les pétards et les feux d'artifice ayant duré une bonne partie de la nuit.
Ce qu'on a surtout pas voulu rater, c'est la visite de la Base de Reproduction des Pandas Géants qui se trouve à une quinzaine de km de la ville. En effet, le Sichuan est le pays des pandas géants, c'est là que vivent encore en liberté les derniers spécimens de cette espèce en voie de disparition et dont l'image sert d'étendard à la World Wide Fund for Nature (littéralement, « Fonds mondial pour la nature »).

Panda géant.

      Ce fut un vrai plaisir de les voir évoluer dans un enclos qui reconstitue aussi bien que possible le cadre naturel de leur habitat d'origine. Si les pandas adultes sont assez indolents et se montrent paresseux une fois leur repas de feuilles de bambou avalé, les bébés pandas sont facétieux et joueurs pour le plus grand bonheur des visiteurs. Dans le centre médical de la Base on apprend grâce à un film documentaire très bien fait pourquoi l'espèce est menacée et pas seulement par les hommes mais parce que la nature n'est pas toujours bien faite. En tous les cas, suite à cette visite, il a fallu caser deux peluches dans notre valise.

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          Leshan

       Deux heures de voiture plus tard, nous voici à Leshan, petite ville de 1000000 habitants comparée à Chengdu. Sauf qu'ils sont tous dans la rue et surtout sur les bords de la rivière Min He, en route pour le pélerinage au Grand Bouddha. C'est un Bouddha assis de 71m taillé dans la falaise surplombant la rivière Min He, unique au monde après la destruction de ceux de Bâmiyân en Afghanistan. Il faut dire que la statue est impressionnante et magnifique dans son décor naturel. Le site du Grand Bouddha occupe une colline au confluent des trois rivières Min, Dadu et Qingyi, il est truffé de grottes et des temples et monastères y ont été bâtis au cours des siècles. Il semble que toute la Chine s'y soit donné rendez-vous. Heureusement j'ai anticipé l'affluence et nous y sommes allés à la première heure, nous avons donc croisé le gros de la foule des touristes sur notre chemin de retour.

Le Grand Bouddha.

     La visite du lieu n'est pas de tout repos. Après avoir fait la queue pour les billets d'entrée au site, il faut escalader deux collines pour une visite complète, se faufiler dans des passages très étroits, grimper et descendre des centaines de marches, le tout au milieu d'un flot ininterrompu de touristes chinois assez bruyants. Mais le jeu en vaut la chandelle, on peut aussi voir de charmants pavillons traditionnels, des pagodes, des grottes où vécurent des moines ermites et des temples où officient encore des moines au milieu de fervents fidèles. La végétation luxuriante malgré la saison et l'absence de pollution ajoute une touche écologique qui n'est pas pour nous déplaire. On prend aussi le bateau pour jouir d'une vue d'ensemble impressionnante du Grand Bouddha flanqué de deux guerriers eux aussi taillés dans la roche. A la sortie, pour le retour vers notre hôtel, on emprunte la promenade le long de la rivière Min He, transformée en une immense kermesse à ciel ouvert où l'on peut voir des danses folkloriques, des pièces d'opéra chinois, des jeux et les étals de cuisine de rue pour nourrir la foule des touristes. Pour conclure sur Leshan, je dois signaler que je n'ai jamais eu une connection Internet aussi rapide que celle de notre Jingsheng Hotel: moins de 10 secondes pour charger une photo de 4-5Mo, je n'en crois pas mes yeux et pourtant... Même avec le câble en France je n'ai jamais atteint cette vitesse. Les photos sont chargées plus vite que je peux les légender, elles seront accessibles dès que j'aurai chargé cet article.

        Emei Shan

     Comme on en était pas loin, je me suis dit qu'on pourrait faire un tour sur le mont Emei, une des quatre montagnes sacrées du bouddhisme chinois. Mal nous en a pris, au final ce fut une expédition assez pénible pour ne pas voir grand chose. Au départ, un jeu de piste pour trouver le bus pour Emei-ville, puis deux autres trajets en bus pour arriver à l'entrée du site, suivis d'une marche d'1km pour monter dans un premier autobus qui nous a emmené à mi-hauteur de la montagne. Là, changement pour un minibus équipé de chaînes car à partir de ce niveau, il y avait une épaisse couche de neige, neige qui continuait d'ailleurs de tomber; à l'arrivée sur le parking, marche acrobatique d'environ 1,5 km par des sentiers et des escaliers gelés pour arriver au départ de la télécabine qui nous a monté sur 500m de dénivelé au sommet après avoir fait presque une heure de queue pour acheter les billets. Et pour terminer, encore une centaine de mètres de grimpette pour avoir le privilège de ne pas voir le haut de la statue du Bouddha d'Or à quatre faces. La neige ne tombait plus mais le "Sommet d'Or" était nappé dans un épais brouillard, on a même eu du mal à trouver l'entrée des temples. Où l'on s'aperçoit que le froid et la neige ne rebutent pas les bataillons de touristes chinois, on nous avait prévenus que l'endroit était très fréquenté. Heureusement on a étrenné nos caleçons longs, ce qui a rendu les -10°C plus supportables. Il faut dire que le sommet se situe à 3077m d'altitude .

Le Sommet d'Or d'Emei Shan dans le brouillard.

     Certes, le paysage doit être sublime par temps dégagé, mais ce n'était pas notre jour de chance. Mais le pire était à venir, car on a dû rater un épisode du trajet de retour, notre minibus a fait du porte à porte dans tous les villages environnants avant que le chauffeur daigne enfin nous déposer à notre point de départ, la nuit étant venue. Bien sûr, plus de bus régulier pour retourner à Leshan. Finalement, on a trouvé un particulier qui nous a ramené à notre hôtel à Leshan moyennant 35 fois le prix du bus régulier, mais on n'avait pas le choix. En conclusion, voilà un bol d'air frais dont on se souviendra. 
Le lendemain, retour en bus à Chengdu où on prend le temps de se promener et de goûter la cuisine du Sichuan, encore plus épicée que celle du Jiangxi. Retour à Nanchang pour le boulot, avec le démarrage de mes ateliers en perspective après la trève du Spring Festival, mes collègues chinois seront gonflés à bloc, du moins je l'espère.

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Du 11 au 13 février 2012

        Le Heilongjiang, Harbin

     Je sais qu'il y en a qui vont m'envier, mais on peut s'offrir un week-end prolongé, alors on file au nord, à Harbin exactement, dans la province du Heilongjiang, en Mandchourie. C'est une belle ville réputée pour son festival de la Neige et de la Glace et qui se flatte d'être le Moscou de l'Orient, ou même le Paris de l'Orient, pas moins! C'est vrai qu'on y trouve des bâtiments de style de l'architecture russe neo-classique et la superbe cathédrale Ste Sophie toute en brique. Le soir, les lumières donnent un cachet particulier aux grandes avenues et rues de la ville. Il faut dire qu'il fait -20°C quand on arrive en fin d'après-midi, et le froid mordant ne nous incite pas à flâner trop longtemps dehors. On gagne notre hôtel pour s'équiper en conséquence, caleçon long, grosses chaussures, bonnet et gants avant d'aller sur le parvis de la cathédrale Ste Sophie.

La cathédrale Ste Sophie.

     La Place Liansheng sur laquelle se dresse la cathédrale est très belle et entourée par les boutiques de luxe que l'on a l'habitude de voir sur les avenues des grandes capitales. Mais il paraît qu'il y a des millions de touristes qui viennent ici. Comme eux, ce pourquoi nous sommes venus, c'est pour voir les éphémères sculptures et constructions de glace uniques au monde à cette échelle. Le festival se termine la semaine prochaine et les bulldozers entreront en action pour détruire ces chefs d'oeuvre. En attendant, on reste ébahis devant ce spectacle de personnages, de monuments et de palais taillés dans la glace par des artistes qui sont pour la plupart anonymes.

Le Festival de la Glace.

    C'est le soir que le spectacle est féerique, avec les lumièrers qui scintillent dans et sur la glace. On remarque une très forte participation d'artistes russes qui sont venus en voisins, de même que de nombreux touristes, la Sibérie n'étant pas loin. On a aussi droit à un show patriotique qui nous raconte une histoire que nos chasseurs alpins ne renieraient pas, le tout en sons et lumières, avec en prime une chute de neige artificielle.
Comme d'habitude, on a encore le temps de visiter un temple et une pagode et même le Polarland, un aquarium spécialisé dans la faune aquatique polaire. Le temps qui nous reste est dévolu à la visite du quartier russe où on a l'opportunité de se ravitailler en charcuterie d'origine russe qui se rapproche plus de nos standards européens que les saucisses chinoises que l'on trouve habituellement. La congélation se fait sur le rebord de la fenêtre de notre chambre d'hôtel. On termine notre séjour par un déjeuner dans un restaurant russe, hélas sans les violons. Mais les meilleures choses ayant une fin, il nous faut boucler notre valise pour retourner à Nanchang par un vol du soir et pour moi de reprendre le boulot dès le lendemain.

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Région Autonome du Tibet  

                                                                                                       Du 15 au 19 juillet

                      Lhassa

       L'enfer pour y arriver, par le train Pékin-Lhassa. Ceux qui ont voyagé en Chine en train "Classe sièges durs" doivent savoir ce que c'est. A 130 dans un wagon de 98 places assises, les personnes avec billets "debout" occupent l'allée centrale et s'y couchent, les espaces à chaque extrémité du wagon sont pris d'assaut, les lavabos servent de sièges, au bout de 2 heures les toilettes débordent. A peine installés sur nos sièges, on assiste au va et vient des voya

geurs qui préparent leur dîner, des nouilles déshydratées essentiellement. Ils vont chercher l'eau chaude et bientôt tout le wagon est envahi par les effluves épicées de ces préparations de "fast-food" à la chinoise. Cela va durer 46 heures. C'est incroyable ce que les chinois peuvent ingurgiter comme nourriture, et ils ne sont même pas (encore) gros! Il nous est quasiment impossible de dormir, d'autant que les sièges ne sont pas inclinables. Que cette première nuit fut longue! Mais le pire était à venir. En effet, l'agence de Pékin n'avait pu nous obtenir que des billets jusqu'à Xining, soit la moitié du trajet, nous assurant que nous pourrions acheter le billet complémentaire Xining-Lhassa dans le train. Or à l'arrêt de Xining à 18 h le lendemain, lorsque je fais ma demande à l'employé du wagon, il m'adresse à son chef qui fait appel à sa responsable qui me dit qu'il n'y a pas de billets disponibles, que le train est complet et que de toute façon les étrangers ne sont pas autorisés à voyager en classe sièges durs et encore moins avec des billets "debout" dans ce train pour Lhassa pour des raisons de sécurité. Nous devons descendre du train avec nos bagages. J'arrive à enfoncer un coin dans son argumentation en disant que nous sommes bien arrivés jusqu'ici sans problème.

                                        Accueil à la gare de Lhassa.

       Je mets ma fierté dans ma poche et je la supplie de bien vouloir reconsidérer notre cas, que nous faisons un voyage très important pour nous et que nous comptons sur l'amitié sino-française pour résoudre ce problème, tout cela en anglais. Entretemps le train est reparti et elle me dit que nous devrons descendre au prochain arrêt qui aura lieu le lendemain matin vers 6 h. Tout cela est entrecoupé par des appels que je fais via mon portable à notre amie Guimei, qui reprend mon argumentation en chinois, je passe le téléphone à la responsable. Finalement, elle appelle le "boss" responsble du train, rien de moins, et lui fait part de la situation. Celui-ci décide de ne rien décider immédiatement et de consulter son staff. Il nous dit d'aller nous reposer au wagon-restaurant, ce que nous faisons. Inutile de dire que le dîner ne fut pas joyeux. On aurait pu rêver de passer une meilleure soirée de 14 juillet! Au bout d'une heure, le contrôleur-caissier vient nous dire qu'il peut nous vendre des billets debouts. On accepte bien sûr et il ne nous reste qu'à nous trouver des places. La chance ne nous abandonne pas et des chinois super sympas nous proposent des places miraculeusement libres dans le wagon suivant. Nous terminerons le trajet avec eux, toujours aussi inconfortablement, mais au moins assis. Le reste, le passage du col de Tangulla à 5200 m n'est qu'une péripétie de plus, je sens les effets de l'altitude, mais je ne prends pas d'oxygène, Chantal non plus et c'est avec un léger mal de tête que nous arrivons à Lhassa où notre guide nous accueille avec la traditionnelle "Hada", l'écharpe de bienvenue au Tibet. Arrivés à l'hôtel nous nous écroulons comme une masse jusqu'au lendemain matin. Chantal m'a dit qu'il y avait eu un orage, mais je n'ai rien entendu.

Lhassa est une ville située à 3650 m enchâssée au milieu de montagnes abruptes. La ville s'étire en longueur suivant le lit de la rivière Lhassa. C'est le berceau du bouddhisme tibétain et les monastères ou lamasseries y sont nombreux, en plus de compter le fameux palais du Potala. Les tibétains préservent leurs traditions et leur langue, ainsi que la pratique de leur religion. On a pu s'en rendre compte en visitant les monastères situés sur les contreforts de la ville et la ferveur des nombreux pélerins qui fréquentent ces lieux saints. Notre guide tibétain, Tse Ring, nous a beaucoup appris sur le bouddhisme tibétain, son histoire et ses rites.

                  Au Monastère de Sera, dans le jardin des débats.

      Nous avons particulièrement apprécié le rituel quotidien des moines dans le "Jardin des débats" au monastère de Sera, où ils se confrontent dans leur connaissance de la religion et des écritures saintes bouddhiques. Les moines sont honorés et les offrandes aux autels et devant les statues des Bouddhas sont nombreuses, malgré la pauvreté visible des pélerins.
        Les tibétains sont facilement reconnaissables à leur teint foncé et leur visage buriné par l'air des montagnes en plus de leur costumes traditionels, de leur langue et de leur habitude à porter des chapeaux et des ombrelles, tant les hommes que les femmes. Ce qui les distingue le plus de notre point de vue, c'est leur éternel sourire et leur gentillesse dès qu'ils croisent un étranger, et je crois que ma barbe claire et mes moustaches font fureur auprès d'eux, de même que les cheveux de Chantal. Beaucoup nous accostent pour nous souhaiter bon voyage au Tibet et bonne chance.

       L'étape suivante est la visite du Potala Palace, dont nous gravissons les marches dès l'ouverture. La vue sur Lhassa est magnifique malgré le temps un peu gris. L'intérieur de la mythique demeure du Dalaï-Lama est à l'avenant. On voit toute la palette des ornements bouddhistes, des statues de Bouddhas dorés de toutes tailles, des fresques vieilles de trois siècles, des tangkas, des mandalas, des stupas et des stupas-tombes des Dalaï-Lamas en or massif. Le bâtiment de plus de 1000 pièces est en lui-même impressionant du haut de ses 117m, dominant Lhassa.

                                               Le Potala.

      Puis c'est au Temple Jokhang que nous allons pouvoir mesurer la ferveur des pélerins tibétains et aussi chinois qui viennent faire leurs dévotions dans le temple qui est au coeur de Lhassa mais aussi de la religion Bouddhiste Lamaïste. Les explications de Tse Ring sont très documentées et on sent qu'il est passionné par le sujet. Nous sommes étonnés de l'enthousiasme avec lequel de jeunes tibétains travaillent sur leur temps libre à damer le sol des toits du temple en chantant et en dansant. Nous finissons la journée en déambulant dans les innombrables boutiques de Barkor Market Street entourant le Temple Jokhang. On pousse même jusqu'au quartier musulman et la mosquée. 

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       On s'est laissé tenter par une petite expédition de 200 km au lac Namtso, le lac salé le plus haut du monde, 4718 m quand même. On est parti de Lhassa en voiture car il y a une très bonne route qui y mène, la route 109 qui elle, culmine, à 5100 m. Cela fait drôle de redescendre vers le lac qui est à peine moins haut que le Mont-Blanc. A cette occasion (je ne compte pas le passage du train Pékin-Lhassa au col de Tangulla à 5200 m) nous avons battu notre record d'altitude qui pour moi se situait aux alentours des 3000 m, quand je faisais du ski aux Deux-Alpes, il y a plus de trente ans. Nous nous sommes arrêtés en chemin dans un village pour déjeuner avec notre guide et notre chauffeur d'un super repas chinois avant d'attaquer la montée du col de Lagenla aux pieds des montagnes du même nom, avec des sommets voisinant les 6500 m. En sortant de la voiture pour admirer le paysage, la tête nous tournait un peu et les jambes semblaient lourdes. Heureusement qu'on avait les jours d'acclimatation à Lhassa. Mais le temps était au beau, j'étais en chemisette et je n'avais pas froid du tout. Le lac en lui-même est d'un bleu magnifique, et il est situé dans une réserve protégée, on passe plusieurs point de contrôle.

                                                          Le lac Namtso.

      Mais en plus d'être un site naturel exceptionnel, le lac Namtso est un lieu saint du bouddhisme tibétain et les fidèles sont nombreux à venir y faire leurs dévotions. Bien qu'un peu essoufflés, nous y avons fait un bon petit parcours avant de prendre le chemin du retour. Sur le chemin de l'aller et du retour on a vu des paysages magnifiques, des sommets enneigés, des troupeaux de yacks sur les pentes des montagnes, on se demande comment ils ne déboulent pas de leur pâturage? On a vu les habitations des tibétains nomades, des tentes faites avec de la laine de yack super isolante, paraît-il. Et aussi les maisons en pierre et en brique avec cour fermée et porte sculptée et peinte, avec le stock de bouse de yack en train de sécher pour servir de combustible. On a même croisé des pélerins qui se rendaient au Temple de Jokhang à Lhassa et dont le voyage peut durer plusieurs mois. En plus rapide et plus conventionnel, on a aussi croisé le train Lhassa-Pékin que nous prendrons demain pour Xi'an. Le soir, nous sommes retournés devant le Potala pour prendre des photos de nuit, avant de rentrer pour boucler nos sacs. Cette fois nous avons des billets pour la destination finale en classe couchettes dures.
Notre séjour au Tibet s'achève. Certes, nous n'avons pas fait le parcours d'Alexandra David Neel et de Tintin, pas rencontré de grand lama ni le yéti, mais le Tibet était une des destinations prioritaires de notre tour du monde. Mais nous pouvons nous faire une petite idée de la vie difficile de ce peuple et j'espère qu'il gardera les valeurs de générosité, d'hospitalité et de gentillesse que nous avons pu rencontrer en si peu de temps ainsi que ses traditions.

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Mongolie  

01 au 04 et le 06 juin 2010

             Oulan-Bator

    Arrivés de bon matin à la capitale Oulan-Bator, on s'est empressés de poser nos sacs chez Ari et Gallia, un médecin et une prof de russe de l'université, retraités tous deux ; ça tombe bien car le mongol m'est totalement incompréhensible à part "kharacho", bien, comme en russe. Nous allons donc pouvoir communiquer grâce au russe. Puis nous partons visiter le monastère de Gandan Khiid avec notre guide anglophone Evan (son nom mongol est imprononçable) et notre chauffeur Adzé. Ce monastère, le plus grand d'Oulan-Bator, abrite en fait trois temples. Dans le plus grand, on vénère Bouddha et sa statue dorée de 27m. Notre guide nous explique le symbolisme des différentes représentations de dieux qui entourent Bouddha, les rites du bouddhisme, les coutumes dans les temples et envers les moines. On peut voir les élèves moines étudier les livres sacrés et psalmodier les prières au milieu des fidèles venus demander l'intervention de Bouddha pour résoudre les problèmes de leur vie quotidienne et faire des offrandes. Après cette entrée en matière sous le signe de la religion, nous allons sur la place centrale d'Oulan-Bator, Sükbaatar Square, où on trouve les principaux monuments et bâtiments de la ville. L'imposante statue de Gengis Khan est visible de loin, objet de la fierté des mongols.

                                    Statue de Gengis Khan.

        On ne s'éternise pas trop car il fait une chaleur torride et la ville par ailleurs n'offre que peu d'intérêt architectural. Là aussi la ciculation est anarchique et il vaut mieux ne pas être piéton. L'urbanisation forcenée a fait des ravages et le manque d'infrastructures est criant. Les collines environnantes se couvrent de bidonvilles et de gers (yourtes en Russie) des nomades attirés par les mirages de la ville. Gallia nous a expliqué que l'hiver 2009-2010 particulièrément rigoureux et long a été catastrophique pour les nomades éleveurs dont le bétail a été décimé, entraînant un renchérissement du prix de la viande, nourriture de base en Mongolie et une augmentation de l'exode de la campagne vers la ville. Oulan-Bator regroupe maintenant plus de la moitié de la population du pays grand comme trois fois la France, soit 1,6 millions d'habitants. On peut aisément imaginer les problèmes qu'une telle situation peut engendrer du point de vue de l'hygiène, de la pollution, de la santé, du chômage, de l'environnement et de la sécurité ...Pour le diner, Gallia nous a concocté des buuzs, gros raviolis fourrés à la viande et arrosés de sauce au soja dont on se lèche encore les babines.

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               Dans la steppe mongole

       On quitte donc Oulan-Bator avec notre guide Evan et notre chauffeur Adze pour aborder la steppe mongole. Dès la sortie des faubourgs de la ville, le paysage de la steppe qui nous entoure nous subjugue. Ce ne sont que collines verdoyantes à perte de vue, des ger disséminées ça et là avec des troupeaux plus ou moins importants de chevaux, de moutons, de chèvres ou de vaches et de boeufs aussi. Les animaux se regroupent près des points d'eau, rivières, lacs ou mares. Ils paissent souvent en liberté, occupant quelquefois la route, le chauffeur les faisant dégager à grands coups de klaxon ou slalomant entre les vaches impavides. D'autre groupes sont gardés et menés par des cavaliers et même des bergers à moto. Là aussi le modernisme avance à grands pas. Nous nous arrêtons pour une pause près d'un Ovoo (prononcez avaa), autel de pierres chamaniste dressé au bord de la route et auquel les voyageurs de passage laissent des offrandes sous forme de petites coupures ou d'amulettes. Nous arrivons enfin chez nos hôtes nomades qui ont dressé leur campement au pied des montagnes de Khögnö Khan, au centre du pays.

                                                          Notre ger à Khögnö Khan.

      Le camp de la famille se compose de cinq gerS que se partagent Bayarsaikhan, son épouse Baasansuren, leurs petites filles Bolorerdene et Bolorjargal, ainsi que les parents de Bayarsaikhan et deux petits cousins qui sont venus pour aider pendant les vacances scolaires. Pendant les trois jours de notre séjour, nous occuperons la ger du jeune couple qui dormira dans la petite ger cuisine à côté, ce qui nous gêne mais ils ne veulent pas en démordre. L'hospitalité mongole n'est pas un vain mot et dès notre arrivée nous goûtons notre premier thé au lait salé qui ma foi passe bien contrairement à la crainte que j'avais? des biscuits faits par la maîtresse de maison. A noter que l'homme est toujours servi en premier, surtout l'invité, ce qui n'est pas fait pour me déplaire malgré le regard noir de Chantal. La galanterie française n'est pas de mise en Mongolie, je lui ai dit qu'on devait adopter les coutumes du pays qu'on visite! Le maître de maison est fier de nous montrer les médailles et diplômes gagnés à la course de chevaux, l'épreuve reine pour les mongols, au cours des Naadam 2006 et 2007. Le Naadam est la fête nationale des mongols qui a lieu tous les ans à partir du 11 juillet, qui dure trois jours et qui regroupe des épreuves de courses de chevaux, de tir à l'arc et de lutte où chaque village, chaque clan ou famille cherche à se distinguer. Le confort est rudimentaire, le ruisseau qui coulait encore en début d'après-midi est asséché le soir et il faut aller chercher l'eau à la citerne du village le plus proche à des kilomètres. Il y a un panneau photovoltaïque juste suffisant pour maintenir la charge d'une batterie qui alimente une ampoule dans la ger et occasionnellement une petite télé. La vie est fruste et il n'y a même pas de tinettes, les besoins se faisant dans la nature. Si quelqu'un s'approche de votre lieu de commodités, vous pouvez toujours crier "occupé" dans la steppe! La famille possède des chevaux, des moutons, des chèvres et quelques yacks. Pendant ces trois jours, nous allons voir un concentré de la vie des nomades dans la steppe. Autant dire qu'elle est rude et bien remplie. Chacun y a son rôle. Les femmes s'occupent des enfants, des gers, de la cuisine, de la traite, de ramasser la laine que les moutons perdent en se grattant sur des troncs prévus à cet effet, de ramasser le crottin de cheval qui servira de combustible après avoir été séché, etc... Les hommes, et les garçons, à cheval presque toute la journée, s'occupent des bêtes, à les rassembler, leur faire changer de pâturage, à les marquer, à tondre les moutons . La journée commence à 5h du matin et finit quand il fait nuit, soit 21h30/22h en cette saison d'été. Bayarsaikhan et son père entraînent aussi des chevaux et les garçons pour le Naadam. Et le patriarche n'est pas tendre, ni avec les enfants ni avec les bêtes. Notre chauffeur, qui a quitté la steppe pour la ville, n'hésite pas à leur donner un coup de main pour soigner les chevaux, attraper les moutons pour les tondre. Chassez le naturel, il revient au galop! J'ai enfin aussi pu monter à cheval et les leçons d'Albert dans la puszta hongroise m'ont été bien utiles mais j'ai fait dire à Bayarsaikhan que je ne lui disputerai pas la victoire au prochain Naadam, il a de la chance que nous partions avant. Le plus soulagé devait être le cheval, car je dois peser le double de son cavalier habituel.

                                                            Bayarsaikhan au travail.

      Nous avons le temps de visiter le monastère d'Ovgön Khiid dans les montagnes de Khögnö Khan toutes proches. C'est un monastère qui a été détruit sur ordre de Staline lors des purges de 1938, plus de 300 moines y ont été tués, et qui a été reconstruit et ouvert au public à la fin des années 50. C'est un monastère de l'obédience des "bonnets rouges", contrairement au monastère de Gandan Khiid à Oulan-Bator qui est de l'obédience "bonnets jaunes".

                                Le monastère d'Ovgön Khiid.

     Il est composé de plusieurs petits temples et stupas érigés à flanc de montagne et il y a les ruines de l'ancien monastère bâti au XVIème siècle. Non loin de là, on voit aussi les dunes de sable de Mongol Els, une curiosité de la nature, à côté d'un lac et de marécages! L'ocre clair du sable se détache du vert de la steppe et les bêtes viennent se désaltérer en laissant leurs empreintes dans le sable. Des mongols avisés ont flairé la bonne affaire et font faire des ballades à dos de chameau aux touristes qui s'arrêtent. Pour ma part, je préfère attendre d'être dans le désert de Gobi pour sacrifier au rite, ce sera plus authentique.

      Le deuxième jour, nous nous rendons à Kharakhorum, l'ancienne capitale de l'empire de Gengis Khan qui a été complètement détruite mais où a été construit le grand monastère d'Ederne Zuu au XVIIème siècle. Dans l'enceinte de ce monastère dont les murs comportent 108 stupas, il y a quatorze temples dédiés à Bouddha et aux autres dieux du bouddhisme, ainsi qu'au Dalaï Lama.

                                   A Kharakhorum, le monastère d'Ederne Zuu.

     Le paysage de la vallée derrière Kharakhorum est superbe, vu de la colline qui surplombe la ville et où est érigé un monument à la gloire des différents empires mongols au cours des siècles. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons au camp des parents d'Adze, notre chauffeur. Nous y sommes reçus comme des princes, la meilleure place dans la ger est pour nous, on nous offre du thé au lait salé, des khuushuurs, sorte de pâtés fourrés de viande (on apprendra plus tard que c'est de l'estomac de mouton) et de l'airag, lait de jument fermenté, toutes choses que j'ai moins appréciées mais on a fait bonne figure. Chantal m'a dit après qu'elle a pensé à Koh Lanta en ingurgitant ces mets. On a pu assister à la traite des juments pour le lait servant à fabriquer l'airag dont la mère d'Adze n'a pas manqué de lui donner deux bouteilles. Lui doit en raffoler car il en a vidé une cruche et demi le temps qu'on était là. Le troisième jour au campement, on doit faire les adieux et c'est avec un pincement au coeur qu'on le fait, tant cette famille mongole s'est montrée généreuse dans son hospitalité. On ne peut que souhaiter qu'ils puissent continuer à maintenir les traditions de la vie des nomades mongols, sachant que cela sera de plus en plus difficile. En tous les cas, pour nous, ça a été une expérience inoubliable.

              Retour à Oulan-Bator

      Le lendemain soir, nous assistons au parc Nairamdal à un spectacle de musique, de chants, de danses traditionnels donné par l'ensemble Tumen Ekh, et à un numéro de contorsionniste qui nous laisse pantois. Le chant de gorge, le khöömii est aussi très impressionnant et surprenant, c'est vraiment un spectacle d'une heure qui vaut la peine d'être vu, même s'il est évidemment fait pour les touristes étrangers.

                                       Chants et danses mongols traditionnels.

       Pour notre diner d'adieu, Gallia nous a fait un bortsch avec de la viande de derrière les fagots. Demain matin nous prenons le train pour Sainshand, porte du désert de Gobi dans le sud du pays. Comme je n'ai pas eu le temps d'aller à un Internet Café, je vais avoir un gros retard de photos et d'articles à charger. J'espère pouvoir le faire à Sainshand, sinon il faudra attendre Pékin.

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              Dans le désert de Gobi

      Trois jours dans la steppe et trois jours dans le désert de Gobi chez les nomades mongols vous apprennent à relativiser les petites tracasseries de notre vie quotidienne et les problèmes existentiels, s'il y en a. Encore plus dans le désert de Gobi que dans la steppe, là où l'herbe et l'eau et les voisins sont encore plus rares. Nous sommes reçus dans le ger de Ulzii et de son épouse Tsendsuren, et leurs petits enfants en vacances. Si la vie dans la steppe est rude, elle l'est encore plus ici, les conditions climatiques et la nature étant encore plus sévères. Les troupeaux sont plus petits, essentiellement des chèvres et des moutons, les chameaux remplacent les vaches, et ils n'ont que trois chevaux de monte pour le travail. Leur ger est encore moins bien équipé que celui qu'on a connu dans la steppe. Mais l'hospitalité mongole est toujours de mise et ils sont prêts à partager avec vous le peu qu'ils ont. Leur journée de travail est tout aussi longue et bien remplie à s'occuper d'emmener les bêtes paître, à traire les chèvres et les chamelles, à s'occuper de la ger, des enfants, etc...

             Les chameaux au campement dans le désert de Gobi.

      Durant ces journées nous allons visiter le musée du moine-poète Danzanravjaa, le monastère de Khamariin Khiid, le centre d'énergie spirituelle de Shambala, les premières dunes de sable du Gobi, les Nuuts Tarniin, le site des grottes des 108 jours où les moines étaient emmurés 108 jours, nourris 54 jours et délivrés après 54 jours de jeûne s'ils avaient survécu. Le soir il y avait de l'animation au campement car il y avait la famille qui venait visiter les parents, donner un coup de main pour tuer deux chèvres et un mouton, les dépecer et se partager la viande, chercher de l'airag et du fromage. Même des moines rentrant à cheval à leur monastère nous ont fait l'honneur de leur visite, la curiosité, péché véniel, n'étant pas étrangère à leur passage. Cerise sur le gâteau, j'ai pu monter sur un chameau et faire un petit tour autour du campement. Chantal n'a pas voulu, ayant peur des mâchoires de ces camélidés. J'ai trouvé cela plus confortable à enfourcher que le cheval, bien que plus remuant pour le lever et l'assise de l'animal. Puis c'est la piste pour le retour vers Sainshand où le chauffeur insiste pour nous montrer le monument du Tank, un T72 de l'ère soviétique qui a été planté sur une hauteur dominant la ville. Et nous reprenons le Transmongolien qui a deux heures de retard pour quitter la Mongolie vers la Chine et Pékin.

      C'est avec un pincement au coeur que nous quittons la Mongolie et ses grands espaces, ses paysages variés et ses habitants si hospitaliers. Bien sûr on n'a fait qu'entrevoir en si peu de temps la vie des nomades, mais c'était suffisant pour se rendre compte de leurs difficultés et de leur mérite à sauvegarder un mode de vie qui nous paraît hors du temps.

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